Подъемный механизм колодца: инструмент для поднятия ведра

Виды колодцев

Колодец представляет собой гидротехническое сооружение, служащее для обеспечения водой нужд одного или нескольких хозяйств. Обычно их сооружают в деревнях и на дачах при отсутствии централизованного водоснабжения. В настоящее время используются следующие виды колодцев:

• ключевой (восходящий и нисходящий);
• шахтный;
• трубчатый (скважинный);
• абиссинский.

Самый простой в изготовлении — ключевой колодец. Он устанавливается в месте выхода на поверхность грунтовых вод — ключей. Отсюда и происходит название. Так как возможен различный выход воды (снизу или сверху, со склона) немного отличаются и способы изготовления колодцев. Для его постройки, как правило, расчищают и углубляют устье родника. Чтобы укрепить стенки углубления, устанавливают деревянный сруб. В некоторых случаях для этого применяют природный камень.

Для обеспечения постоянного уровня воды в приямке, делают организованный сток. Вода по канаве, стенки которой вымощены глиной, отводится от источника. Это предотвращает загрязнение ключа и площадки возле него. При оборудовании нисходящего ключевого колодца, приемную емкость можно изготовить, применив колодезный круг. В этом случае дно бетонируют, а для перелива проделывают отверстие в кольце.

Для подъема жидкости никаких приспособлений не используют. Ее просто зачерпывают ведром. Вода в таких источниках всегда свежая и имеет хорошие вкусовые качества. Для обустройства этих колодцев не надо проводить поиск водоносных горизонтов и затратные земляные работы. Правда, он может располагаться только в местах нахождения ключей, а это может быть не близко от дома.

Шахтные колодцы

В настоящее время они являются самыми распространенными источниками воды. Для укрепления стен колодца используются следующие материалы:

• дерево;
• природный камень;
• бетон;
• железобетон;
• кирпич;
• пластиковый каркас.

Сейчас для защиты стен таких сооружений, широко используются колодезные бетонные кольца и монолитное бетонирование шахты колодца. Работы по рытью сооружения и защите стен, как правило, проводятся вручную.

Какой бы ни была глубина шахтного колодца, в нем всегда будет вода из поверхностного слоя. В некоторых регионах эта жидкость пригодна только для технических нужд. Уровень воды в сооружении напрямую зависит от количества осадков. В засушливые периоды колодец может пересохнуть. В это время стараются углубить шахту.

Для подъема воды на поверхность обычно используют ворот. Конструкция состоит из барабана (ворота), закрепленного на опорах, которые крепятся на поверхностном колодезном круге. Для вращения барабана предусмотрена ручка, которая одновременно является опорой ворота. К нему крепится цепь с ведром. Если используется большая емкость (бадья), то вместо ручки на ворот устанавливают колесо. В этом случае прилагается меньшее усилие. Устанавливается подъемник над колодцем, который сверху закрывается декоративным домиком. Он защищает источник от попадания посторонних предметов.

Обычно, шахтные колодцы обустраивают почти на каждом подворье. Однако наличие слишком большого количества таких сооружений может привести к тому, что уровень воды будет постоянно падать, т.к. верхние горизонты не будут иметь достаточного количества влаги. Поэтому в местах с глубоким залеганием водоносных пластов устанавливают несколько колодцев общественного пользования в разных концах поселения.

В индивидуальных колодцах для подъема воды часто используют насосы. Для этого применяются как погружные, так и центробежные поверхностные электронасосы. При таком способе извлечения воды подъемник колодца остается резервным (аварийным) средством подъема.

Трубчатые колодцы (скважины)

Различают 2 вида таких конструкций: мелкие (до 10 м) и глубокие (свыше 30 м). Для подъема воды из мелкой скважины применяются ручные поршневые насосы. Они могут качать жидкость с глубины не более 5-6 м. Всасывающий патрубок насоса оборудован сетчатым фильтром. Со временем он забивается песком и илистыми отложениями и требует периодической чистки. Использовать вибрационные насосы в любых скважинах не рекомендуется, т.к. это ведет к их заиливанию и получению воды невысокого качества.

Самые распространенные бытовые скважины бьют «на песок», при этом глубина их составляет 30-60 м. более глубокие («на известняк») являются артезианскими. Дебит таких скважин составляет 3-9 м³/час. В скважинах используются погружные центробежные насосы. Как правило, их подключают или к насосным станциям, или к аккумулирующим емкостям. В некоторых случаях может применяться винтовой электронасос. Он имеет больший напор, но меньшую, чем у центробежного, подачу.

В глубинных скважинах уровень воды не снижается даже в очень засушливые периоды. Однако устройство скважины на личном подворье удовольствие не из дешевых. Такие работы могут качественно выполнить только работники специализированной организации. Ее изготовление и сдача под ключ займет не более 2 дней, а на строительство колодца уйдет не менее месяца.

Виды подъемных механизмов для колодца

Подшипниковые узлы.

Сейчас изредка возле старых источников питьевой воды шахтного типа можно встретить журавль. Это механизм, которым поднимают воду. Он состоит из длинного рычага, с одной стороны которого закреплено ведро. На другом конце установлен груз. Его вес подбирают так, чтобы прилагать как можно меньше усилий для подъема воды. Журавль – это габаритное сооружение, применяется, если вода находится неглубоко.

Намного более распространено подъемное устройство другого типа. Это ворот – цилиндр с ручкой, закрепленный на колодце. Вращая его, наматывают цепь, чтобы поднять ведро с водой. Конструктивно это простой вариант лебедки. Используется независимо от сезона и глубины водного зеркала. Может быть частью домика, установленного над источником.

Для скважин в редких случаях также применяют подобный подъемный механизм. Это возможно, если еще не установлен ручной или электрический насос, а обсадная труба большого диаметра. Понадобится особое ведро с клапаном. Его делают из отрезка трубы, снизу которой устанавливают клапан любого вида. При опускании он открывается, при подъеме удерживает воду.

Конструкция колодезного ворота

Основная деталь подъемного механизма такого типа – барабан в форме удлиненного цилиндра. Его диаметр – 15-25 см, он вращается вокруг оси. Веревка, цепь или трос с ведром фиксируются по центру. С обеих сторон в торцах цилиндра закреплены полуоси, которые опираются на стойки. Облегчают вращение подшипники, но в простом варианте они не используются – в стойках сверлят отверстия, куда заводят оси.

Чтобы поднять ведро с водой, с одной стороны длинная ось выполняется в форме ручки. Возможен вариант, что вместо нее устанавливают рычаги в виде штурвала. Применяются, когда для подъема воды пользуются ведром большой вместимости или бадьей, в результате чего прилагается меньше усилий.

В классическом варианте для изготовления выбирается дерево. Из бревна подходящего диаметра делается цилиндр, полученный ручным снятием коры. Более современная конструкция – из металла. Для барабана используют отрезок трубы или любую другую цилиндрическую деталь. Чтобы изготовить такой ворот, понадобится сварочный аппарат, болгарка, дрель.

Конструкция колодезного ворота.

Эффективность подъемного механизма зависит от параметров основных узлов:

1. Чем больше диаметр цилиндра, тем меньше вращательных движений придется совершить.
2. Длина ручки влияет на величину усилия, которое прилагается при подъеме ведра с водой. С другой стороны, если она чрезмерная, не хватает длины руки, чтобы крутить механизм.
3. Вариант, выбранный для фиксации осей, также влияет на величину прилагаемого усилия. Наибольшая величина трения создается, если колодезный ворот вращается в деревянных стойках.

Особенности изготовления барабана для колодца своими руками

Сам механизм подъема воды из колодца незамысловат. По сути, это цилиндр из дерева или металла, вращающийся вокруг собственной оси. С одной стороны цилиндра закреплена ручка. Во время вращения цепь или веревка накручивается на барабан, а ведро с водой поднимается наверх. Цилиндр устанавливают на опорные стойки возле колодца.

Важно! Ворот для ручного подъема оборудуют даже в тех случаях, когда предполагают качать воду насосом. При перебоях с электричеством такое приспособление становится обязательным.

Никаких особенностей в изготовлении ворота своими руками нет. Предпочтительнее выбирать механизм из дерева, поскольку такой материал проще обрабатывать, он имеет меньший вес. Металлический барабан прослужит намного дольше, но для его производства необходимо иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Кроме этого, он отличается большой массой. Ворот для колодца из досок не стоит выполнять из железа.

Виды механизмов подъема воды из колодца

Различают подъемные механизмы по конструктивным особенностям.

1. Журавль – самое древнее устройство. Состоит из балансира с противовесом, который закрепляют на опору. К нему крепят ведро на веревке и опускают в воду простым наклоном длиной части журавля. Устройство удобное, но при большой глубине колодца такая конструкция будет иметь огромные размеры. В качестве материала используют только дерево.
   
2. Ворот для колодца – описанный выше вариант, то есть вращающийся цилиндр с ручкой. Такой подъемник и обеспечивает забор воды на любой глубине. Цилиндр может быть как металлический, так и деревянный.
   

Установку и вращение ворота для колодца можно обеспечить разными методами. По этому признаку различают несколько подвидов барабанного устройства:

1. Цилиндр в стойках закрепляют на металлических штырях. При создании усилия на рычаг в посадочных отверстиях их проворачивают и обеспечивают вращение самого барабана. Чтобы подъем был легче, место контакта металла и дерева нужно периодически смазывать. Со временем диаметр отверстия увеличивается, что затрудняет подъем, поэтому периодически колодезные стойки нужно менять.
   
2. Предотвратить быстрый износ позволяют втулки из капролактама. Материал не поддается никаким видам коррозии и не боится воды. Втулки из полимера продлевают срок эксплуатации ворота.
   
3. Самый дорогостоящий вариант – установка подшипника. Это специальное приспособление заметно облегчает вращение. При этом конструкция ворота усложняется – нужно на колодезных стойках установить ступицы. Зато подъем даже большого ведра не составляет никакого труда. Подшипники необходимо смазывать, поскольку они не защищены от пыли и влаги.
   

Управляют воротом с помощью рычагов. Различают 3 способа.

1. Ручка в виде рычага – классическое приспособление. Длина ручки влияет на легкость подъема воды.
2. Ворот для колодца со штурвалами – вместо рычага на барабан насаживают подобие колеса с несколькими рукоятками. Возможность перехватить рычаг, а не проворачивать полный круг, позволяет поднимать тяжелые ведра даже детям.
   
3. Комбинированный – в этом случае с внешней стороны ворота закрепляют своими руками обычную ручку, а на самом барабане дополнительно фиксируют 4 прямых рычага. Таким образом тоже можно облегчить себе работу.

Важно! Чтобы соблюдать гигиенические нормы, в общественных колодцах к цепи закрепляют ведро с тем, чтобы воду набирали с помощью только одной емкости.

Из какого материала делают ворот для колодца

Виды воротов для колодца различают по материалу:

• деревянный – легче всего изготавливать своими руками, но для деталей выбрать нужно дерево, устойчивое к сырости, наподобие лиственницы или осины;
  
• металлический – барабан, как правило, устанавливают полый, поэтому для его производства используют стальную трубу;
  
• комбинированный – барабан выполняют из дерева, а ручки, цепи, узлы вращения – из металла, это универсальное решение.
  

Современные технологии практически не изменили устройство. Единственное усовершенствование – использование подшипников и пластиковых втулок, облегчающих вращение.

Что представляет собой барабан для колодца

Долгие столетия воду из шахты колодца традиционно поднимали с помощью цилиндра, вращающегося на оси, один конец которой служит рукояткой. Во время движения конструкции на него наматывается цепь или веревка, поднимающая наполненное ведро. Барабан для колодца устанавливают над шахтой на двух стойках, крепящихся к наземной части.

Есть 3 типа воротов:

• деревянный;
• металлический;
• комбинированный (из древесины и металлических деталей).

Самый популярный – комбинированный, поэтому далее будем рассматривать алгоритм изготовления именно комбинированного ворота.

Колодец с барабаном дошел до нас из пучины веков и продолжает пользоваться популярностью

Интересно: по частоте использования барабан до сих пор лидирует – владельцы колодцев, как и столетиями ранее, используют его для подъема воды, несмотря на существующие альтернативы («журавль» и насосные системы). Даже если из шахты вода подается насосом, некоторые дачники используют вороток как подстраховку, на случай неисправности оборудования или отключения электроэнергии.

Способы крепления барабана на колодезную шахту

Вороток может крепиться к шахте двумя способами:

• на стойках, зафиксированных на основании шахты (опоры устанавливаются или при строительстве самого колодца, или монтируются на готовый фундамент);
• на стойках, опирающихся на столешницу или «пояс» из арматуры (крепятся на анкера).

Перед тем как сделать барабан для колодца своими руками, определитесь с материалами, из которых будете мастерить не только сам цилиндр, но и вспомогательные элементы. Для изготовления опор выбирают кирпич, дерево или металл – в зависимости от материала колодезного домика и предполагаемых нагрузок на конструкцию.

Ворот с домиком защитит шахту от пыли и другого мусора

На заметку: барабан для колодца не только поможет добыть из глубин почвы живительную влагу – он обеспечивает дополнительное укрепление его надземной части и препятствует попаданию в шахту мусора.

Какие материалы понадобятся

Перед началом работ подготовьте расходники и вспомогательные материалы:

1. Деревянную основу цилиндрической формы толщиной 20-25 см. Она должна быть короче диаметра шахты колодца (зазор между опорами – 4-5 см с каждой стороны) для свободного хода при эксплуатации. Обычно хватает длины в 1,2 м, но расчеты индивидуальны.
2. Два швеллера, бревна или бруска 200-200 мм для стоек.
3. Металлический лист (50х50 мм) от 3 мм толщиной. Нержавеющая сталь обеспечит долговечность изделия.
4. Металлический прут для оси и рукояти барабана.
5. Цепь или трос для подъема ведра (длина должна быть достаточной для достижения ведром уровня воды в колодце, лучше с запасом).
6. Сварочный аппарат.
7. Дрель для работы с металлическими и деревянными деталями.
8. Болгарка для нарезания железных элементов.
9. Рубанок или наждачка для шлифовки дерева.
10. Гвозди или саморезы, металлическая скоба плюс анкера, если планируете крепить конструкцию на «армопояс».
11. Рулетка, циркуль, карандаш и линейка для разметки и измерений.

Требования к бревну. Выбирайте твердые породы дерева – грушу, вишню, бук или вербу. Бук прослужит десятилетия, но он тяжел – учитывайте это при расчетах. Перед работой очистите бревно от коры, отшлифуйте и обработайте водоотталкивающей пропиткой для защиты от износа, разбухания при контакте с водой и плесени.

Выбрав широкое бревно, вы упростите пользование колодцем

Помните: Чем больше диаметр колоды, тем быстрее будет навивка цепи – тем меньшее количество оборотов потребуется для поднятия ведра с водой.

Важно: Вскрывать бревно лаком бесполезно – после пары раз использования барабана покрытие отколется от наматывания цепи или троса и попадет в колодец.

Размеры ворота для колодца

Габариты ворота для колодца определяют размерами самого сооружения. На деле параметры эти мало изменяется.

1. Длина подъемного барабана колодца достигает 100–120 см, редко больше.
2. Диаметр деревянного ворота составляет около 20–25 см. Чем больше эта величина, тем меньше усилий требуется, чтобы поднять ведро с водой. Диаметр железного ворота может быть меньше, поскольку материал прочнее. Но на деле это не рекомендуется: при малом диаметре ворота вращать его приходится слишком долго.
3. Ручка выступает действующим рычагом, то есть тоже влияет на простоту подъема. Совокупная длина ручки достигает 70–100. Чем она больше, тем проще подъем воды, но если движение ручки создает круг слишком большого диаметра, не хватает длины руки, чтобы ее вращать.

Высота размещения ворота определяется удобством пользователей и габаритами колодца. Величина редко превышает 1,5 м.

Чертежи механизма подъема воды из колодца

Чертежи ворота для колодца своими руками не слишком разнообразны. По сути, это одно устройство с некоторыми несущественными усовершенствованиями. Однако чертеж облегчает работу начинающим мастерам, так как здесь указывают не только габариты, но и порядок сборки деталей.

Вне зависимости от того, какой материал использовать, размер ворота для колодца варьируется очень мало.

Виды исполнения колодезного ворота

Ворот для колодца может быть выполнен из различных материалов, а его цилиндрическая часть быть разной длины, вращаясь при этом на оси и имея точку крепления цепи или веревки, позиционированную точно над центром шахты. Возможными вариантами того, как можно сделать ворот для дачного колодца своими руками, являются:

• деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры и выравниванием неровностей рубанком или при помощи специального станка;
• металлическая труба, с торцами заглушенными металлическими дисками большего диаметра, к одному из которых приварена простой прут, а на другом конце закреплен рычаг;
• диск от автомобильного колеса, насаженный на трубу соответствующего диаметра и приваренный к ней. При этом труба является осью вращения, а к одному из концов крепиться рукоятка для вращения;
• реечная конструкция, закрепленная на нескольких ребрах жесткости, представляющих собой деревянные диски, полученные распилом бревна.

При выборе деревянного ворота, являющегося наиболее легким и доступным для того, чтобы сделать своими руками, следует придерживаться следующих правил:

1. Длина бревна должна быть меньше расстояния между вертикальными стойками на 10 – 15 см.
2. Концы цилиндра должны быть скреплены металлическим кольцом, диаметр которого обеспечивает свободно-прессовую посадку, благодаря чему, оно может быть снято, но не болтается, будучи установленным.
3. На торцы бревна может быть закреплен металлический диск со ступицей, в которой при помощи крепежных элементов крепятся полуоси вращения ворота. Альтернативой является приварка полуосей непосредственно к дискам.
4. Сплющенные концы труб или прутков могут быть просто забиты в центры торцов ворота, благодаря чему будет исключено проворачивание полуосей при вращении рукоятки.
5. Для регулировки осевого смещения ворота, в промежутках между бревном и стойкой с обеих сторон, следует установить втулки.

Как сделать рукоятку

Самым распространенным способом сделать рукоятку для вращения оси ворота своими руками, является двукратный изгиб трубы или прута под углом 90 0 в виде буквы «Г», чем длиннее средняя часть которой, тем меньшее усилие потребуется для подъема ведра из недр колодца и сделать это сможет даже ребенок. Однако не следует забывать о том, что горизонтальная часть рукоятки должна быть достижима для того, кто будет пользоваться колодцем и если это ребенок, то её положение в верхней точке не должно быть выше человеческого роста. Чтобы не ошибиться с размерами рычага, следует выполнить чертеж колодца, на котором будут указана фактическая высота оголовка относительно отмостки и положение оси вращения ворота.

Альтернативными решениями, которые можно сделать из подручных материалов своими руками, являются:

• установка корабельного штурвала или маховика запорной арматуры на торец полуоси ворота, посредством шпоночного соединения;
• выбуривание в теле ворота четырех отверстий с шагом в 90 0 для того, чтобы вставить в них с натягом соответствующее число рычагов и использовать их для придания цилиндру вращения.

Специфика опорных узлов

Простейшей парой трения пригодной для колодезного ворота, которую можно сделать своими руками, является контакт металлической трубы или прута в отверстиях, выполненных в деревянных стойках. Плавность вращения в таком сопряжении деталей может быть достигнута путем систематического добавления в зазоры консистентной смазки, которая уменьшит силу трения, облегчит вращение ворота и предотвратит выработку деревянной поверхности. Последнее является наиболее неблагоприятным, потому что увеличивает диаметр посадочного отверстия, в результат появляется люфт и затрудняется вращение полуосей ворота.

Более сложной конструкцией обладает конструкция, в которой отверстие в стойках имеет больший, чем калибр полуосей, размер, определяемый наружным сечением фторопластовой втулки. Использование втулки из материала, имеющего минимальный коэффициент трения при взаимодействии с металлом, посаженной в стойку с натягом, позволяет избавиться от необходимости смазки и существенно увеличивает ресурс опорных узлов.

Сделать срок службы пар трения практически бесконечным, учитывая незначительную нагрузку, можно заменив втулки на шарикоподшипники, для установки которых потребуется ступица на обеих стойках, позволяющая обеспечить прессовую посадку наружной обойме.

Когда на Вашем участке есть колодец, необходимо задуматься над тем, как делать забор воды. Использование электрического насоса – один из самых простых способов. Он может использоваться как для наполнения воды в емкость, так и для обеспечения автономного водоснабжения. Но существенный недостаток заключается в том, что при отсутствии электричества, насос будет совсем бесполезен, поэтому нужно иметь другой вариант. Выходом может быть ворот для колодца своими руками.

Такое приспособление не требует значительных усилий при эксплуатации. Для того чтобы сделать подъемный механизм колодца, не обязательно быть отличным мастером, главное обладать элементарными навыками физической работы с простыми инструментами.

Делаем своими руками

Всю работу можно сделать и самостоятельно. Нам потребуются элементарные навыки слесарного дела, если речь идет о деревянном. Перед тем, как сделать ворот для колодца своими руками, нужно подготовить все необходимое. В процессе работы нам потребуются:

Процесс изготовления классического варианта

Чтобы сделать барабан, нужно использовать ровное бревно или брус. Его форма должна быть цилиндрической. Зачищаем от коры, устраняем неровности, используя рубанок. Поскольку дерево составляет интерес для насекомых, его нужно обработать. Для этого нужно купить средства.

Следующим этапом будет определить центр в деревянной заготовке. Это нужно сделать с обеих сторон, чтобы просверлить отверстия. Их диаметр должен быть меньше диаметра кругов (они не должны входить в колоду свободно, а вбиваться).

Затем нужно перерезать металлический круг на две части. Меньшая будет служить хвостовиком, а большую будем использовать как ручку. Ту заготовку, которая будет ручкой, нужно согнуть соответствующим образом.

Очень важно защитить деревянную колоду от негативного воздействия атмосферного влияния. Через некоторое время дерево может растрескиваться и вовсе рассыпаться. Чтобы не допустить этого делают кольца из металла и надеть их на края. Делаем их из двух кусков шины. Их длина должна быть такой, чтобы полностью покрыть поверхность бревна и скрепить с помощью болтов, можно использовать также сварочный аппарат. Их устанавливаем только тогда, когда уже установлен хвостовик и ручка, чтобы металл не препятствовал забиванию.

Улучшение конструкции

Подъемный механизм можно усовершенствовать. Для этого нужно сделать капролоновые вставки. Делаем капролоновые шайбы таким образом, чтобы их внутренний диаметр был таким, как и штыря. В стойках нужно на определенной высоте проделать отверстия, куда устанавливаем шайбы. Затем устанавливается ворот. Капролон значительно уменьшает силу трения, поэтому доставать воду будет намного легче.

Если нет возможности использовать капролон, подойдут подшипники. Эти детали обеспечат очень легкий ход конструкции. Но на будущее нужно предусмотреть масленки, чтобы смазывать.

Для ручки подойдет не только изогнутый рычаг. Много кто подошел к решению этого вопроса творчески и установил штурвал. Это выглядит очень эффектно. В данном случае вариантов может быть огромное количество, все зависит от Вашей фантазии.

Варианты выполнения

Ворот, который устанавливаем на колодец, может быть изготовлен из различных материалов. Длина может быть разной, все зависит от диаметра колодца.

Если у Вас нет возможности использовать дерево, отдаете предпочтение металлу – есть вариант и таких подъемных механизмов. Для этого нам нужна будет труба. Для заглушки с двух сторон устанавливаются пластины. Их диаметр должен превышать сечения трубы. К одной пластине нужно приварить стальной стержень, чтобы конструкция опиралась на стойку, а на другую устанавливаем рукоятку.

Опорные узлы

Долговечность конструкции зависит от выбранных опорных узлов. Рассмотрим несколько наиболее часто применяемых вариантов.

Монтаж через посадочное отверстие

Для продолжительности эксплуатации конструкции все места прикосновения металлических элементов с деревянными стойками необходимо смазывать. Это будет способствовать плавности вращения и замедлит процесс выработки. В противном случае, образуется люфт, который негативно скажется на работе подъемного механизма. В свою очередь, это приведет к потребности в незамедлительном проведении ремонта.

Втулки из капролона

Во избежание преждевременной выработки втулок используются полимерные втулки. Они имеют значительные преимущества перед металлическими изделиями:

• в несколько раз увеличивается срок эксплуатации;
• этот материал не поддается коррозии;
• относится к экологически чистому материалу, может использоваться в пищевой промышленности;
• способен работать в температурном диапазоне -40 – +70 °C.

Считается устойчивым к воздействию негативного влияния химического и абразивного воздействия.

Подшипники

Метод с использованием подшипников считается самым дорогим, однако наиболее эффективным способом продлить срок эксплуатации конструкции. Такой ход обеспечивает самое плавное вращение барабана.

Деревянный ворот своими руками

Для сборки механизма потребуется бревно с сечением около 20 см. Его длина должна быть меньше пространства между опорными стойками на 1 дм.

Необходимо подготовить материалы и инструменты:

1. Бруски 2×2 дм или профиль из черного проката (2 шт.).
2. Металлический прут со срезом 3-3,5 см.
3. Металлическая цепь.
4. Электродрель.
5. Болгарка.
6. Сварочный агрегат.
7. Рулетка, наждачная бумага, карандаш.

Перед изготовлением механизма продумывается крепление к колодцу. При отсутствии домика или навеса изготавливаются опоры из швеллеров или брусьев, их вкапывают по обеим сторонам оголовка на глубину 1 м. Для фиксации используются болты с гайками. Предварительно материал обрабатывают противогнилостным составом.

Своими руками деревянный ворот.

Подготовка материала и сборка механизма выглядят следующим образом:

1. Деревянный цилиндр, полученный ручным снятием коры, очищают от неровностей с помощью рубанка. Для получения гладкой поверхности рекомендуется обработать заготовку абразивной бумагой.
2. Бревно обрабатывается антисептическими растворами для предотвращения загнивания и атак насекомых.
3. На края с обеих сторон надеваются кольца. Эта мера необходима для предотвращения деформации при появлении трещин в продольном направлении. Ободья можно изготовить из трубы нужного диаметра, нарезав болгаркой. Также можно нарезать металлическую шину по длине окружности цилиндра. В полосках просверлить отверстия для шурупов, соединить концы болтами или приварить. Надетые кольца фиксируются саморезами.
4. На торцах в центре окружности сверлятся отверстия глубиной 10 см. Оси не вставляются, а забиваются, поэтому размер отверстий должен быть меньше размера прута на 1 или 2 мм.
5. Прут нарезают на части длиной 20 и 100 см. Чтобы ось не проворачивалась, концы разогреваются и сплющиваются, затем забиваются в торцы бревна. Более длинный отрезок служит в качестве рукоятки. Для надежной фиксации прутки насаживают на 2 металлических круга, диаметр которых соответствует сечению ворота. Элементы свариваются, соединяются с хомутами на торцах.

Последовательность монтажа осей зависит от опорного узла. При использовании втулок и подшипников пруты сначала заводятся в них, после этого фиксируются на цилиндре. Если опорные гнезда расположены в верхней части стоек, сначала завершают сборку подъемного устройства, затем производят установку на колодец. Для крепления троса забивается скоба.

Удобство конструкции зависит от варианта изготовления ручек:

1. Длинный пруток, предназначенный для рукоятки, должен иметь длину более 65 см. Сгиб осуществляется под прямым углом в 20 см от края, затем еще через 30 см.
2. К осевому торцу приваривается рычаг длиной 25-30 см. К рычагу приваривается прут длиной 15 см. На него надевают отрезок трубы для свободного вращения. Чтобы конструкция не смещалась, к краю приваривается гайка.
3. Для изготовления пальцев 4 прута располагают симметрично и приваривают к оси. Для комфортного вращения на них монтируют отрезки труб из пластика или деревянные рукоятки.

Для изготовления ручки можно использовать автомобильный диск. Его закрепляют, а затем к нему приваривают рукоятку. Оригинальность конструкции придает использование в качестве вращающего элемента корабельный штурвал.

Делаем самостоятельно металлический ворот

Металлический подъемник надежен и сохраняет работоспособность долгое время.

Существующие варианты:

1. На трубе с малым сечением в центральной части зафиксирован цилиндр. С обеих сторон приварены колеса с ручками.
2. Барабан надет на стальную ось, которая крепится на подшипниках. Колесо с ручкой фиксируется сваркой с одной стороны. Для крепления конструкции используются стойки из металла.

Для сборки конструкции понадобятся: аппарат для сварки, диск от автомобильной покрышки, труба, подшипники и крепежные кольца.

Монтаж выполняют следующим образом:

1. Труба используется в качестве оси с ручкой, изгибается 2 раза под прямым углом.
2. На середине трубы ставится засечка, намечаются участки для установки колец и подшипников. Узел опирания фиксируется со стороны рукоятки.
3. Диск заранее очищается от загрязнений и коррозийного налета, покрывается антикоррозийным средством и краской. Готовый элемент приваривается на трубу.
4. Второй узел приваривается на запланированной отметке.
5. Механизм крепится на опорах болтами через отверстия в кольцах.

Другой вариант заключается в изготовлении цилиндра из металлической трубы шириной 20 см. С обеих сторон привариваются диски с отверстиями, предназначенные для крепления трубы меньшего сечения (она используется для вращения). С одной стороны тонкая труба изгибается в качестве рукоятки, с другой — имеет длину 5 см (для опоры).

Конструкция покрывается водостойким средством, приваривается цепь, производится установка на опоры.

Конструкция из металла имеет большой вес, поэтому для надежности раму колодца и стойки рекомендуется изготавливать из одного и того же материала.

Лучшую функциональность подъемного механизма обеспечивает установка домика для колодца.