Наружная канализация — виды, устройство, нормативы, преимущества, как сделать с фото и видео

Порядок монтажа канализации

Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

Порядок прокладки канализационной сети:

• Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
• Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
• Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
• Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
• Установить фановую трубу.
• Уложить наружную канализацию.
• Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

Внутренняя разводка

Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

• Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
• Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
• Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
• Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
• Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
• Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
• Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
• Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
• Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
• Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
• Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

Рекомендуем ознакомиться:  Асбестовая труба для устройства дымохода

Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

• Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
• Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
• В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

Фановая труба

В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

Что из себя представляет наружная канализация?

Когда нужна и где используется?

Наружная канализация — это система отвода стоков, расположенная не внутри, а снаружи здания. Она отвечает за доставку стоков к очистным сооружениям или за пределы населенного пункта.

Как работает: устройство и принцип действия

Наружная канализация состоит из нескольких важных элементов.

• Трубы различной длины и сечения. Они могут быть изготовлены из разных материалов. Служат для доставки стоков к очистным сооружениям или к автономным емкостям.
• Колодцы. Обязательный элемент, без которого невозможно будет почистить засорившиеся трубы, сделать дренаж, повороты и укладку труб с перепадом высот.
• Очистительные сооружения. К ним относятся выгребные ямы, септик, станции биологической очистки.
• Насос. Используется в напорной системе для перекачки нечистот от дома к очистному сооружению.

Существующие виды: особенности, характеристики, плюсы и минусы по сравнению с видами внутренней канализации

Особенность современной канализационной системы такова, что как без внутренней, так и без наружной канализации обойтись нельзя.

Наружная система имеет большой плюс в том, что реже засоряется по сравнению с внутренней, так как имеет трубопровод большего диаметра. Очистные сооружения находятся только снаружи.

Отличия наружной и внутренней канализации:

1. Все элементы наружной канализации находятся снаружи, а внутренней — внутри здания.
2. Для монтажа используются трубы разного типа. Наружное устройство требует установки более прочных труб широкого диаметра и хорошей изоляции, чтобы в холодное время года они не промерзали.
3. Протяженность труб снаружи дома зависит от площади участка и удаленности очистных сооружений. Внутри дома важны его площадь и количество источников стоков.

• Коллекторы

Коллектор в частном или загородном доме — это система труб, отвечающих за отвод нечистот. Заканчивается система выгребной ямой, септиком или станцией очистки.

Коллекторы могут быть:

• дренажные,
• ливневые,
• бытовые.

Выбор очистного сооружения зависит от количества проживающих людей, почвы, режима использования и т.п.

• ЛОС

Локальные очистные сооружения (ЛОС) существуют отдельно от централизованной канализации, поэтому их часто называют автономной канализацией. ЛОС по назначению могут быть как хозяйственно-бытовыми, так и промышленными.

Главная задача подобных сооружений — глубокая очистка отходов для безопасности людей и окружающей природы.

К ЛОС относятся септики, станции биоочистки, фильтры.

• Централизованные очистные сооружения

Города и поселки имеют централизованные системы очистки, к которым подключены все городские здания. Стоки собираются в канализацию, проходят высокоэффективную очистку, после чего осадок используется в других целях, а вода проходит систему обеззараживания.

В небольших объемах такие методы не применяются. Это невыгодно и дорого, да и некоторое оборудование не может работать на маленьких объемах.

• Станция биоочистки

Биологическая очистка — наиболее эффективный и дорогой метод очистки. С помощью аэробных микроорганизмов и воздуха отходы перерабатываются в удобрение — активный ил.

Отходы отводятся на поля фильтрации или в сточные канавы. Для работы биостанций обязательно нужна электрическая энергия.

• Септик

Септик — это установка, в которой используется один из методов очистки:

• механический,
• биологический,
• химический.

Такую установку можно купить готовую или сделать самостоятельно. Главное — сделать правильные расчеты и проектирование всей конструкции.

• Накопительные системы

Накопительная система представляет собой герметичную емкость, которую по мере наполнения необходимо открывать и выкачивать.

Для этого обычно заказывают ассенизаторскую машину. В плане строительства этот вариант — один из наиболее простых и дешевых. Но впоследствии, в процессе эксплуатации, вызов таких машин обходится достаточно дорого.

• Ливневая канализация

Ливневая система канализации или ливневка состоит из канализационных труб, фитингов и сборного колодца. Водосборники должны быть закрыты решетками для того, чтобы в систему не попадал мусор.

Ливневая канализация защищает участок от затопления. Ее устанавливают для сбора и отвода воды с территории, крыш домов и дорог.

Какие материалы используются: трубы, автоматика и прочие

Трубы, и какой размер выбрать

Составляя проект, необходимо выбрать трубы, которые будут прокладываться.

От размеров траншеи, уклона, типа канализации будет зависеть выбор материала и сечения труб. Они могут быть сделаны из разного материала, каждый имеет свои особенности.

• Чугунные

Такой материал, как чугун обладает высокой прочностью, но в загородных домах обычно не устанавливается.

Чугунные трубы используют для наружной прокладки в канализациях многоквартирных домов.

Положительные стороны чугунных труб:

• долговечность (материал может служить не менее 80 лет),
• высокая прочность,
• устойчивость к нагрузкам,
• не подвержены коррозии.

Но и отрицательные стороны такого вида труб тоже имеются:

• при промерзании могут лопнуть,
• имеют большой вес,
• внутренняя поверхность не гладкая, а шероховатая, поэтому могут засоряться.
• Пластиковые и ПВХ

Пластиковые трубы и из поливинилхлорида применяются для подземных канализаций, для отвода стоков, ливневых канализаций.

Плюсы пластиковых и ПВХ труб:

• разнообразный диаметр — от 110 до 1000 мм,
• легкие и прочные, делаются из трех слоев, причем второй слой — вспененный,
• устойчивы к химическому воздействию,
• долгий срок службы — около 50 лет.

Но нельзя не сказать и о минусах этих видов труб:

• рабочая температура пластика — от -5 до +60оС, поэтому для наружной установки их использовать не рекомендуется, в зимнее время года они промерзнут,
• трубы из пластика нельзя ставить, если температура отводимой жидкости будет превышать 70оС,
• повреждаются грызунами,
• при плавлении выделяют токсины.
• Полипропиленовые

Полипропилен не так давно стал самым распространенным материалом для производства канализационных труб. Он выдерживает температуру до +75оС, а на короткое время — и до +95оС.

Но при низких температурах, ниже -10о, материал становится хрупким. Поэтому для наружного монтажа используют полипропилен более жесткий и прочный.

• Керамические

Керамические трубы для канализации изготавливаются из тугоплавкой глины с использованием особой технологии. Трубы проходят испытания на соответствие ГОСТу.

Трубы из керамики имеют следующие характеристики:

• материал очень прочный, устойчивый к износу,
• после обработки в печи, под воздействием высокой температуры, глина становится герметичной и не пропускает влагу,
• материал водонепроницаемый,
• соединения осуществляются эластичными муфтами и уплотнителями,
• внутри трубы гладкие, что обеспечивает высокую скорость очистки, отсутствие заторов,
• керамика устойчива к химическим соединениям, кроме фтористоводородной кислоты,
• имеют более дешевую стоимость по сравнению с чугунными или бетонными изделиями.
• Асбестоцементные

Трубы из асбеста очень широко применяются в канализации, так как они не восприимчивы к химической и биологической среде, и могут служить очень долго. Но асбестоцементные изделия имеют один существенный недостаток — они не пригодны для укладки под землей.

Эти трубы менее прочны, чем чугунные и керамические, но могут использоваться в качестве вертикальных стояков, в напорных и безнапорных системах. При укладке асбестоцементных труб нужно соблюдать аккуратность: они довольно хрупкие, могут треснуть.

Водная среда асбесту не вредит, наоборот, он в ней уплотняется. Но для большей прочности внутреннюю поверхность стенок покрывают битумом.

Фекальные насосы

Для индивидуальной системы наружной канализации такая вещь, как фекальный насос, просто необходима.

Это устройство может откачивать не только грязную воду, как дренажный насос, но и вязкие среды с довольно крупными частицами. Максимальная величина частиц — 50 мм.

Так что, если предполагаются более крупные отходы, нужен насос с измельчителем.

• Вихрь

Насос Вихрь среди отечественного оборудования подобного типа занимает лидирующую позицию. С его помощью можно почистить выгребную яму, осушить подвал, откачать жидкость из канализации.

Если установить насос в колодец или скважину, он может использоваться для полива.

Технические характеристики

• Откачивает сильно загрязненные стоки (с величиной частиц до 40 мм).
• Высокая мощность гарантирует качественную очистку.
• Имеет металлический корпус, электродвигатель, камеру теплообмена, поплавковый выключатель.
• Максимальное время включения — 20 часов.
• Высота подъема — 12 м.
• Напряжение — 220 В.
• Частота — 50 Гц.
• Простой и надежный в эксплуатации.
• Pedrollo

Производитель насосов Pedrollo — итальянская компания. Оборудование отличается компактностью, высокой производительностью.

Используется для удаления стоков из септика или выгребных ям, отведения стоков из дома, перекачки сточных вод. Также им можно осушать бассейны, подвалы. Марка Педролло имеет широкий ассортимент моделей.

Особенности насоса:

• малый вес и размер, мобильность,
• может справиться с твердыми частицами до 70 мм,
• имеет увеличенный проточный клапан,
• простой и надежный в эксплуатации,
• прочный корпус,
• низкий уровень шума,
• доступная стоимость.
• Grundfos

Фекальные насосы Grundfos используются как в быту, так и на производстве. Обладают множеством преимуществ по сравнению с другим подобным оборудованием.

Применяются для очистки стоков канализации, септиков и колодцев канализации, осушения подвалов и водоемов.

Преимущества и характеристики:

• многие модели имеют измельчители,
• имеют привлекательный внешний вид,
• компактный прибор,
• работает бесшумно,
• установка и обслуживание не представляют сложности,
• долгий срок службы,
• простой и надежный механизм.
• С измельчителем

Насос для измельчения нечистот с измельчителем одновременно перекачивает стоки и измельчает крупные частицы, попавшие в канализацию.

Это могут быть не только отходы туалета, но и ткань, грязь, песок, различный мусор. Главное, чтобы не попались камни во избежание порчи механизма.

Очень многие фирмы выпускают модели с измельчителями.

• Grundfos SEG,
• Джилекс Фекальник 150/6,
• Unipemp Fecacutv,
• Вихрь ФН-1500Л,
• Calpeda GMG.

Прочие компоненты

К прочим элементам канализационной системы можно отнести колодцы и коллекторы.

Колодцы — неотъемлемая часть любой канализации. Они бывают различного предназначения:

• для осмотра и прочистки труб,
• для дренажа,
• для поворотов и укладки труб на различной высоте.

Коллекторы — те же самые трубы, только большего диаметра. Предназначаются для транспортировки сточных вод в централизованных системах.

Как правильно расположить: нормативы по СНиП

Санитарные правила содержат множество норм, но для обычной дачной канализации достаточно придерживаться хотя бы некоторых.

1. Самое основное требование — трубы должны располагаться под определенным углом. Уклон труб зависит от их диаметра. Лучше всего это видно из следующей таблицы.

Диаметр трубы, мм	Минимальный уклон на 1 метр, см
50	3
100	2
160	0,8
200	0,7

1. Следующее требование СНиП: трубы наружной канализации должны быть очень устойчивы к коррозии и внешним воздействиям.
2. Учитывайте характер почвы. После окончательной засыпки почва может сдвинуться и образуется протечка, что приведет к заражению участка сточными водами.
3. Наружная система предусматривает возможность будущей прочистки, проверки (ревизия). Поэтому обязательно наличие ревизионных отверстий, колодцев, задвижек и т.п.
4. Колодцы должны быть ограждены для соблюдения безопасности.

Расстояние от колодца до канализации

Согласно нормативам, для удобства жителей, накопительный колодец должен располагаться на определенном расстоянии от разных строений.

Если речь идет о дренажной конструкции, расстояние можно увеличить до 10-12 м. От домов соседей также удаленность должна быть не менее 12 м.

Прокладка наружной канализации

Обустройство наружной канализации также делится на два основных этапа: строительство очистной конструкции и прокладка трубопровода. При выполнении каждого из них следует учитывать ряд моментов.

Возведение очистной конструкции

Первым делом выкапывают котлован под установку септика. Минимальное расстояние между жилым зданием и очистной конструкцией – 5 м, максимальное – 20 м. Самый оптимальный вариант – 10 м.

Если площадь участка ограничена и септик приходится располагать в непосредственной близости от источника питьевой воды, лучше соорудить многоступенчатую систему очистки

Определившись с местом размещения септика, выкапывают котлован глубиной в 2,5-3 м. Его размеры зависят от габаритов сооружения.

Размеры септика зависят от того, сколько домочадцев обитает в коттедже и как часто они пользуются сантехникой. Так, при строительстве септика из бетонных колец для компании из 4-х человек вполне достаточно установки конструкции из трех колец размером 1*1,5 м.

Если канализация проводится на даче, где семья собирается время от времени, хватит и 2-х колец D 1000 мм.

Дно ямы выравнивают и выстилают песчаной «подушкой», делая ее толщиной 150-200 мм.

Для создания надежного и герметичного основания дно котлована заливают цементным раствором, формируя стяжку толщиной в 150-200 мм

Через 4-5 дней, когда бетон приобретет желаемую прочность, возводят стенки септика, устанавливая друг на друга бетонные кольца или выкладывая рядами кирпичи. При монтаже готовой емкости важно обеспечить ее надежную фиксацию, прикрепив к бетонному полу с помощью тросов.

Важный момент! От краев котлована до стенок резервуара должно оставаться расстояние в 100-150 мм. После возведения сооружения пустоты необходимо будет засыпать глиной, перемешанной с битым кирпичом.

Из септика выводят вентиляционный патрубок. Согласно нормам, его верхний конец должен возвышаться над поверхностью земли на высоте в 80-100 см. Для защиты от попадания в вентиляцию осадков и мелкого мусора верхний конец вертикального отвода оборудуют «грибочком».

В верхней части стенки резервуара с помощью перфоратора или болгарки проделывают отверстие под установку идущей от дома канализационной трубы

Сверху на септик «водружают» бетонную крышку, оснащенную отверстием для люка.

Технология монтажа фильтрующего колодца мало чем отличается от устройства септика. Для того, чтобы очищенные стоки беспрепятственно впитывались в почву естественным путем, стенки колодца могут состоять из бетонных колец с перфорацией либо же выстроены посредством кирпичной кладки.

Для создания дренажной «подушки» дно покрывают метровым слоем гравия или щебня.

Прокладка трубопровода к септику

К месту расположения очистной конструкции прокапывают канаву под укладку подводящей трубы. Сделать это можно вручную либо же арендовав спецтехнику.

Для прокладки наружного трубопровода выбирают полимерные трубы диаметром 110 мм, которые не вступают в химические реакции с органикой и водой

Работу по прокладке наружного трубопровода выполняют в такой последовательности:

1. Выкапывают траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. При определении ширины канавы важно учитывать, что отводящую трубу нужно будет дополнительно утеплять.
2. Обустраивают “подушку”. Дно траншеи утрамбовывают и выстилают песчаным слоем, делая уклон в 2-3% в сторону очистного сооружения. Так для трубы протяженностью в 10 метров уклон между верхней и нижней точкой будет составлять 20-30 см.
3. Укладывают трубы, располагая раструбами вниз. При сборке в единую конструкцию элементы соединяют с помощью специального клея. Для большей надежности состав наносят на концы обеих состыковываемых элементов.
4. Монтируют ревизионные люки в точке присоединения к дому и на поворотах трубопровода.
5. Стыкуют элементы канализации. Трубу подводят к проделанному отверстию в стенке септика. Место состыковки с наружной стороны замазывается цементным раствором.

Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достигает порядка 2 метров и заглубление наружного трубопровода на такую отметку не представляется целесообразным, его необходимо тщательно утеплить.

Отличным решением в этом случае станет вариант, когда пластиковую трубу размещают внутри чугунной, а прослойкой между ними выступает утеплитель. Некоторые хозяева для этой цели используют греющий электрический шнур.

Чтобы снизить вероятность протечек, при распиливании и соединении элементов пластикового трубопровода важно строго придерживаться рекомендаций, прописанных производителем (+)

Чтобы уберечь внутридомовую канализацию от попадания нечистот из с улицы, а также от проникновения грызунов в дом через трубы, на выходе трубопровода из дома рекомендуется разместить обратный клапан.

При прокладке наружного трубопровода следует избегать сложных поворотов и прямых углов. В точках поворота трубы лучше оборудовать ревизионными люками.

Когда все трубы уложены и подсоединены, чтобы проверить правильность работы системы и герметичность конструкции, остается только выполнить первый пуск воды.

Монтаж автономной канализации: основные этапы

Для начала отметим, что монтаж включает следующие элементы:

1. Монтаж внутренней системы сбора сточных вод – производится прокладка внутри дачи или загородного дома от сантехнического оборудования до точек вывода из дома.
2.  Монтаж наружной канализации – заключается в организации системы вывода и очистки сточных вод, она будет проходить под землей между точкой выхода канализационного стока из здания до точки подсоединения к канализационному колодцу.
3. Установка собственно очистных сооружений – в нашем случае речь идет об эко логичном, долговечном и недорогом септике КЛЁН.
4. Монтаж фановой трубы.

Начинается монтаж канализации для дома с её внешней части. При этом стоит действовать по такому плану:

• Выбор подходящего места и установка септика КЛЁН,
• Подсоединение внешнего трубопровода (канализационного) к точке выхода внутреннего трубопровода,
• Далее осуществляется прокладка наружных систем канализации, что также вполне осуществимо,
• Подключение канализационной трубы к септику.

1 этап. Установка септика КЛЁН.

Поскольку установке септика КЛЁН своими руками посвящена отдельная статья, перейдем сразу к следующему пункту.

2 этап. Прокладка наружных систем канализации.

Этот этап подразумевает прокладку труб между домом и септиком:

1. Прокладка своими руками начинается от септика к дому, при этом важно выдерживать требуемый уклон для обеспечения хорошего стока.
2. Минимальный уклон составляет 2 см на 1 м погонной длины прокладываемого трубопровода.
3. По возможности осуществляем прокладку наружной системы канализации по прямой, без изгибов. При неизбежности изгиба в этом месте устанавливается ревизионный колодец.
4. Глубина прокладки составляет не менее 50 см.
5. При прокладке под проезжей частью глубина должна составлять не менее 70 см.
6. На дно выкопанной траншеи сначала насыпается «подушка» песка.
7. Важно, чтобы трубопровод плотно прилегал по всей длине к грунту, и после проверки уровня уклона все части соединяют, но перед этим все торцы очищают и обрабатывают с помощью глицериновой смазки.

3 этап. Монтаж внутренних систем автономной канализации своими руками.

Разумеется, продумывать планировку помещений нужно на самом раннем этапе, при этом стараться располагать кухню, туалет и ванну по возможности поближе друг к другу – это делается для того, чтобы минимизировать общую длину трубопровода.

Монтаж канализации внутри дома своими руками — основные моменты:

1. Постарайтесь установить унитаз как можно ближе к канализационному стояку – это важно для уменьшения вероятности засорения фекальными массами и другими твердыми отходами.
2. При проектировании поворотов трубопровода необходимо учесть, что изгибов должно быть, как можно меньше, а угол должен быть минимальным. Например, вместо одного 90-градусов поворот лучше сделать два 45-градусов.
3. То же касается подключения к горизонтальному стояку – здесь оптимальным является вариант с тремя 30-градусными коленами.
4. Важный момент: вывод на крышу канализационного стояка и установка фановой трубы – это обеспечивает внутри канализационную вентиляцию.
5. Максимальная длина канализационного подсоединения унитаза к стояку составляет 1 метр, а для прочих приборов – 3 метра.

4 этап. Установка фановой трубы.

Обязательным элементом канализации является вентиляционный стояк, который на конце оснащается дефлектором. Его монтаж необходим для исключения скачков давления при прохождении стоков по системе, а также для её вентиляции.

По нормам, каждый стояк должен иметь свой вентиляционный выход, если же нет такой возможности, то все стояки присоединяют к одной общей вентиляционной трубе, имеющий больший диаметр.

Другой вариант – установка систем вентиляции только на самом отдаленном стояке, а на концы остальных оснастить аэрационными клапанами. Однако это решение подходит только тогда, когда количество стояков не более пяти, поскольку аэрационные клапаны не могут полностью заменить вентиляционный выход.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Схема расположения главного коллектора

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Пример устройства вакуумного клапана

Схема устройства вентиляционного стояка

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Соединение ПВХ труб

Пример применения переходника с 50мм на 110мм

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90о, это снижает риск засора.

Герметик наносится поверх резиновой прокладки

Схема возможного выполнения резких углов

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Схема устройства водяного затвора

Нужно ли утеплять канализационную трубу (видео)

Мнения на эту тему разделились.

Следует дополнить автора видео! Труба не перемерзнет, если не допускать полного наполнения емкости в холодное время года, так как уровень воды в таком случае заполнит часть трубы, а в объеме диаметра трубы вода может перемерзнуть.

Пример переполненной емкости

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

Правила монтажа сетей канализации

Диаметр труб

Пропускная способность безнапорной сети зависит от размера труб. Строительные нормы определяют минимальный диаметр труб самотечной инженерной системы:

• уличная сеть – 200 мм;
• автономная канализация – 110-150 мм;
• внутриквартальная – 150 мм;

Размер дождевой и общесплавной уличной системы – 250 мм, внутриквартальной – 200 мм.

Скорость

В СНиП представлены таблицы, определяющие скорость движения сточных вод в зависимости от размера трубопровода или лотка. Эти показатели помогают избежать заиливания канализационных сетей. В потоке содержатся взвешенные частицы, которые при недостаточной скорости оседают на поверхности магистрали.

Основные расчетные данные:

• диаметр 150-250 мм – 0,7 м/с;
• 600-800 мм – 1 м/с;
• более 1500 мм – 1.5 м/с.

Наименьшая скорость движения осветленных стоков по лоткам и трубам составляет 0,4 м/с. Максимальное значение скорости транспортировки стоков:

• по металлическим и пластиковым трубам – 8 м/с;
• по бетонным и железобетонным – 4 м/с.

Для дождевой канализации показатели составляют:

• металлические и пластиковые трубы – 10 м/с;
• бетонные и железобетонные – 7 м/с.

Уклон трубопровода

Одно из основных правил при укладке трубопровода – соблюдение нормы уклона. Для систем, где жидкость двигается под действием гравитационных сил, этот параметр имеет решающее значение. Негативные последствия ошибок в монтаже в сторону уменьшения или увеличения уклона приводят к неправильному функционированию сети, засорам и поломкам.

Наименование	Наименьший уклон
Лотки, покрытые асфальтобетоном	0,003
Лотки, покрытые брусчаткой или щебеночным покрытием	0,004
Булыжная мостовая	0,005
Отдельные лотки и кюветы	0,006
Водоотводящие канавы	0,003
Полимерные, полимербетонные лотки	0,001-0,005

Внимание. Нормативный показатель рассчитывается на 1 погонный метр трубы.

Для труб автономной канализации, имеющих меньшие размеры, чем центральные сети, действуют следующие нормы:

В особых условиях, связанных с рельефом местности, допускается уменьшение уклона:

• трубы 150 мм до 0,008;
• трубы 200 мм до 0.007.

Дождеприемники присоединяются к общей системе с уклоном 0,02.

Глубина заложения сети

Минимальная глубина заложения канализационного трубопровода зависит от теплотехнического расчета. Также учитывают практику эксплуатацию инженерных сетей в этом районе. Трубы укладываются на 0,3-0,5 м ниже точки промерзания почвы. Максимальная глубина зависит от нескольких факторов:

• материал труб;
• вид грунта;
• диаметр трубопровода;
• способ укладывания.

Требования к колодцам

Колодцы являются неотъемлемым элементом канализационной сети, поэтому нормы и правила их монтажа описаны в СНиП.

Смотровые колодцы

Для ревизии трубопровода устанавливаются специальные элементы – смотровые колодцы. Их монтаж выполняется в двух случаях:

• в местах соединения труб;
• на участке изменения направления трубопровода.

СНиП определяет диаметры колодцев в зависимости от размера труб:

• магистраль до 600 мм – колодец 1000 мм;
• трубопровод от 700 мм и больше – размер трубы + 400 мм по длине и 500 мм по ширине.

Смотровой колодец

На прямых участках самотечной сети смотровые сооружения располагаются через 35 м, для магистралей среднего диаметра (500-600 мм) – 75 м, для труб большого размера (1500—2000 мм) – 200 м. рабочая часть сооружения оборудуется навесной лестницей для спуска.

Дождевая канализация

Ливневая канализация служит для быстрого отведения дождевой и талой воды. Она бывает открытого, закрытого и смешанного типа. Открытая сеть состоит из лотков и каналов, закрытая – из дождеприемников и подземного трубопровода, смешанная – это комбинация труб и лотков. Чтобы уменьшить протяженность системы сброс осуществляется в ближайший водоем или овраг.

При монтаже дождевой канализации необходимо предусмотреть установку сооружений для очистки наиболее загрязненных стоков, образующихся во время ливней. Для этого устанавливаются песколовки, отстойники и фильтры. Также рекомендуется проектирование возможности использования очищенной дождевой воды для полива и производственных нужд.

Дождеприемники

Элементы дождеприемники устанавливаются на участках спусков, пешеходных переходах и перекрестках. К ним разрешается присоединять водосточные трубы домов и дренажные сети. Существуют модели с решеткой вертикального, горизонтального и комбинированного расположения. В зависимости от уклона улицы расстояние между элементами составляет от 50 до 80 м.

Cоставление схемы канализации для прокладки труб

Проект – первое, что необходимо сделать, перед тем как начинать работу.

Разработанная документация на руках упростит монтаж и точно укажет места прохождения трасс.

Проект заказывают в мастерской или выполняют самостоятельно. Так как строгих требований к местам прохождения труб нет, допускается произвольная прокладка по усмотрению хозяина. Тип и назначение зданий и помещений, в которых ведется работа, предусматривает свои особенности.

Схема прокладки труб канализации в частном доме

Проект канализационной сети полностью зависит от проекта дома и даже является его частью, если работу заказывали у профессионалов. Нужно заранее знать планировку помещений (о планировке комнат в частных домах рассказано в статье), их размеры, чтобы определить оптимальное расположение приборов, которые будут подключать к канализации.

Большой плюс канализации – ее можно модернизировать во время эксплуатации, но все равно точки водоразбора нужно предусмотреть заранее, чтобы не усложнять себе жизнь.

Учитываются все приборы, работающие с водой: ванные, душевые кабинки, унитазы, биде, раковины, стиральные и посудомоечные машины.

После расстановки продумывают оптимальную прокладку трассы. При необходимости вносят коррективы и доработки.

Классическая схема для канализации в квартирах

Первые канализационные трубы закладывают еще при возведении фундамента. Если этого не сделать, потом придется вырезать в нем отверстие.

При разработке канализационного проекта важно учесть:

• Внутридомовая канализация может прокладываться как скрыто, так и открыто. Преимущество первого варианта – стены без видимых коммуникационных линий, однако в случае аварии или необходимости замены труб, придется разбивать отделку;

Совет! Если трубы замурованы в стены, стоит сфотографировать их положение, или составить чертеж с указанием размеров. Это поможет быстро и точно определить места прокладки трасс, спустя годы.

• Открытая прокладка не так красива, зато при необходимости к трубам всегда есть доступ. Чтобы не портить внешний вид ванной комнаты и прочих помещений, открыто проложенные трубы маскируют.

Их прячут в небольшие коробы частично или полностью. Короб делают из гипсокартона и похожих материалов. Популярны конструкции из пластика (ПВХ), так как они легко разбираются при необходимости и собираются в обратном порядке;

В гипсокартонном коробе проложен водопровод и канализация

• Канализация – безнапорная система, хотя трубы должны по стандартам выдерживать давление в половину атмосферы без потери герметичности. Это необходимо на случай засоров. Когда сливаемая вода останавливается в стояке, ее столб растет все выше и сильнее давит на соединения, что приводит к протечкам;
• Строение канализации простое и недорогое. Трубы и фасонные части соединяют раструбами. Стенки труб имеют небольшую толщину, почему и стоят недорого. Герметичность достигается за счет резиновых уплотнителей, размещенных в специальных пазах раструбов.

Резиновое уплотнительное кольцо в раструбе

• Стоки в безнапорной канализации стекают сами, без принудительного воздействия. Чтобы процесс происходил правильно и без образования засоров, необходимо соблюсти ряд условий, учитываемых также на стадии составления проекта.
• Трубопровод должен иметь постоянный уклон на всем протяжении, в направлении стояка. Чем меньше труба в диаметре, тем сильнее будет уклон. Все значения регламентированы. Для 50-й трубы на метр длины дается перепад в 3 см. Для 110-й – 2 см.
• К появлению засоров приводит как слишком маленький уклон, так и большой.

Читайте такжеЦиркуляционные насосы для отопления

В первом случае жидкая часть стоков потихоньку двигается вниз, а твердая из-за недостаточной силы течения застревает.

Во втором случае жидкость двигается слишком быстро и твердые включения за ней не успевают, застревая в трубах и постепенно накапливаясь. При быстром сливе воды повышается шум в канализации, возможен срыв гидрозатворов по закону Бернулли.

Таблица уклона для труб разного диаметра

• Все раструбные соединения должны быть направлены навстречу течению. Исключение составляют муфты и прочие соединительные детали.

На этом фото видно, что все раструбы «смотрят» вверх

• Размер сточной трубы должен увеличиваться или хотя бы не уменьшаться по мере подключения к ней новых сантехнических приборов. Чем меньше труба, тем ниже пропускная способность. При высоких нагрузках вода будет подниматься в сливе и может вытекать обратно. Также это ведет к образованию засоров.

Совет! Чтобы не использовать в системе множество переходников, от кухни прокладывают трубу диаметром 50 мм. Расширить ее потребуется только перед унитазом, который подключается к 110-й трубе. Такой же диаметр имеет и стояк.

После подключения нового прибора диаметр трубы увеличивается

• При проектировании канализации важно  избегать участков, в которых трубы будет поворачивать на 90 градусов. Соединения рекомендуется скруглять по направлению течения. Для этого используется фасонина с поворотами на 15, 30, 45 и 67 градусов.

Тройник с отводом на 45 градусов

• Для прочистки забитой канализации необходимо предусмотреть ревизионные люки, которые ставят на стояках, и каждые 10 метров на участках прямого уличного трубопровода.

Крышка ревизии на стояке

• Внутреннее пространство канализации должно сообщаться с атмосферным воздухом. При залповом сбросе воды, например, в унитазе, в трубопроводе создается область пониженного давления, или по-другому, вакуум.
  Так как пустота тут же стремится заполниться веществом, может быть нарушена герметичность гидрозатворов, установленных на сифонах. В результате уровень воды в них падает, и канализационный воздух проникает в помещение.

Чтобы этого не происходило, в систему включают обратные клапаны, либо монтируют фановую трубу, выходящую на крышу, с соблюдением проектных норм. В результате, области пониженного давления заполняются воздухом с улицы или из помещения. Клапаны работают бесшумно и не пропускают воздух в обратном направлении.

Диаметр сточной части стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Выходящая на крышу фановая труба должна отстоять от ближайших окон на 4 метра.

• Всю сантехнику надо подключать через гидрозатвор, препятствующий проникновению канализационного воздуха в помещения.

Канализационный гидрозатвор – в нем всегда остается вода

Все части трубопровода должны идти прямо, не уменьшая угол наклона труб. Для этого делают разметку красящими нитями. Некоторые компании рекомендуют делать угол наклона до 15 см для труб диаметром 50 см и меньше. По описанным выше причинам поступать так не стоит.

Особенности прокладки канализации в частном доме

В зависимости от этажности строения и его планировки трубопровод в домах прокладывают открыто или скрыто, со стояком или без него.

Принципы разводки от стояка ничем не отличаются от квартирного. Более важная часть системы – горизонтальные участки, пролегающие под полами и в грунте.

Трубы проложены до заливки фундамента
Необходимо точно соотнести положение магистралей относительно проекта дома.

Чтобы упростить задачу, можно изначально предусмотреть только ввод на нужной глубине, а потом, уже после завершения строительства коробки, выполнять внутреннюю разводку.

Рекомендуем прочесть: глубина прокладки канализации в частном доме.

В частных домах есть уникальная возможность прокладки труб любого диаметра под полами. Даже при наличии подвала их можно прокинуть по его потолку.

Так же трубы прокладываются внутри деревянных перекрытий. Так можно подвести канализацию ко всем приборам снизу, а значит, задается любой уровень для сливов.

Прокладка горизонтальной канализации до строительства дома

Если в системе нет стояка, в одном из помещений нужно установить обратный клапан. В противном случае фановую трубу выводят на крышу. Смонтированный обратный клапан показан на следующем фото.

Вытяжная система для канализации

Разводка канализационных труб в земле до септика

По уклонам никакого отличия не будет, так как стоки текут с той же скоростью, что и внутри строения. При проектировании уличного участка сети, нужно обращать внимание на другие вещи.

Наружная канализация

Трубы укладывают на достаточной глубине для защиты от мороза. Некоторые ошибочно полагают, что чем глубже зарыты трубы, тем лучше.

На самом деле все не так – чрезмерное заглубление только увеличивает расходы на монтаж.

При этом усложняется обслуживание и появляется риск разрушения труб от давления пучащегося грунта.

СНиП, в виде конкретного значения, глубину залегания не приводит, но есть рекомендация ориентироваться на климатические условия региона установки. Важна глубина промерзания грунта. Труба должна находиться на уровне выше этой отметки на 30-50 см.

Указанный разброс значений позволяет соблюдать нужный уклон на протяжении 10 метров, при условии, что рельеф имеет горизонтальный уровень. При этом до поверхности земли остается не менее 70 см.

Глубина залегания канализационной уличной трубы

При прокладке труб под бетоном или асфальтом, нужно увеличить это значение до 1 метра. На глубину промерзания также влияет тип грунта на участке.

Совет! Уровень промерзания грунта в регионе строительства легко отыскать в сети или узнать информацию у геодезистов.

Глубина промерзания почв

При невозможности нормативного заглубления появляется риск замораживания канализации. Чтобы этого избежать, трубы утепляют снаружи. Для этого используют плотные полимерные теплоизоляторы. Это же относится и к бестраншейной прокладке труб канализации.

Труба утеплена экструдированным пенополистиролом

Чтобы избавить трубы от давления грунта, точнее, свести его к минимуму, вокруг них делается песчаная подушка. Песок – емкий амортизатор.

Требования к внутренней канализации

В СНиП 2.04.01—85 приведен ряд указаний, как правильно монтировать канализационные трубы внутри зданий, его основные пункты:

a). Отведение канализационных вод осуществляют по закрытым прямолинейно расположенном трубопроводам самотечным способом. Для изменения направления используют специальные фасонные детали.

b). Монтаж канализации пластиковых труб должен проводиться с одинаковым уклоном, его изменение является недопустимым.

c). Если места соединения стояка с отводными трубопроводами размещены под потолочным перекрытием, для стыковки используют косые тройниковые и крестовидные элементы.

d). При присоединении трубопровода от чаш ванн к стояку на одном уровне следует использовать также косые крестовины.

e). Не допустимо применение крестовин с прямыми углами в горизонтальном положении.

f). Для систем с самотеком допускается использовать трубопроводы из чугуна, асбестоцемента, бетона, железобетона, пластмассы и стекла.

g). Протяжку канализации внутри зданий следует проводить открытым способом в подвальных, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, подпольях. При укладке труб применяется потолочное, настенное, и к прочим конструктивным элементам зданий крепление.

Рис 8. Таблицы зависимости размеров стояка от интенсивности стоков и угла подвода

h). Скрытая прокладка канализации допустима в перекрытиях, под полами в каналах, в штробах стен, в приставных пристенных коробах, под обшивкой колонн, под подвесными и подшивными потолками, в вертикально расположенных шахтах, сантехкабинах, под напольными плинтусами.

i). При отсутствии в домах складов и производств, разрешен монтаж пластиковых канализационных труб открытым способом в подвальных и чердачных помещениях.

j). Пластиковые трубы разрешено прокладывать в грунте под полами домов, если нагрузка на трубную оболочку не превышает предельно допустимые нормы.

k). Все инженерное сооружения, в которых прокладывают канализационные трубопроводы, должны иметь несгораемое ограждение.

l). Если трубопровод выполнен из поливинилхлорида (ПВХ), фронтальная панель для доступа к нему может иметь лючок с дверцами, изготовленными из сгорающих материалов. В аналогичной ситуации при использовании полиэтиленовых (ПЭ) труб дверцы делают из трудносгораемых стройматериалов.

m). Люки для доступа к приборам учета, арматуре или ревизиям должны иметь площадь не меньше 0,1 м2.

n). Точки прохода стояков сквозь плиты должны заделываться цементно-песчаной смесью на всю толщину, и выше плиты на 80 – 100 мм с толщиной слоя 20 – 30 мм. До пропускания трубопровода через плиты перекрытия в местах прохода его оболочку следует плотно обернуть слоем любого рулонного гидроизоляционного материала.

Рис 9. Нормативы размещения ревизий

o). Монтаж внутренней канализации частных домов не допустим:

• Под потолочными перекрытиями, в стеновых и половых каналах комнат для проживания, спальнях.
• Под потолками открытым или закрытым способом в кухонных помещениях.

p). При скрытой прокладке в коробах или за обшивкой ниш в местах расположения ревизий следует ставить лючки с дверцами размером не менее 300 на 400 мм.

q). Трубопровод от раковин, моек следует прокладывать над половой поверхностью, обеспечивая при этом гидроизоляцию и облицовку водонепроницаемыми материалами полов и стен в зоне его размещения.

r). Вентиляцию необходимо проводить с использованием венттруб, подсоединенных к наивысшей точке стояка.

s). Вентиляция, выходящая через стояки, должна располагаться на высоте не менее:

• 0,3 м – от неиспользуемой крыши;
• 0,5 м – от скатной крыши;
• 3 м – когда крыша эксплуатируется;
• 0,1 м – от верхней точки вентшахты
• 4 м – по горизонтали от открывающихся оконных, балконных створок.

t). Канализационную вытяжку недопустимо объединять с внутридомовой вентиляцией и дымоходами.

Рис. 10 Нормативы протяженности выпуска

u). Диаметры вытяжки и стояка должны быть одинаковы. Разрешено подключать к одному узлу вентиляции несколько стояков, обеспечивая уклон в 0,01 в их сторону.

v). Сборка канализационных труб внутри индивидуальных домов должна предусматривать наличие ревизионных или прочистных лючков, установленных на:

• нижнем и верхнем этажах;
• в начале (по направлению стоков) отводных канализационных труб, если к ним присоединено три или более сантехнических приборов и отсутствует прочистной люк ниже;
• в точках поворота трубопроводной магистрали, если эти места невозможно прочистить через иные участки.

w). Расстояния между ревизиями на горизонтально расположенных отрезках выбирают согласно таблице на рис 9.

x). Если монтаж канализационных труб в частном доме проводят под полом, их расстояние до его поверхности принимают не менее 100 мм. При вероятности механического повреждения трубопровода его защищают, и утепляют, если возможна эксплуатация канализации при минусовых температурах.

Также некоторые пункты СНиП 2.04.01—85 регламентируют монтаж наружной канализации в частном доме, некоторые из них:

• Выпуск в подвале протягивают с наклоном от 0,02.
• Диаметр выпускного трубопровода определяют путем расчетов, он не должен быть меньше внутридомового стояка или наибольшего из нескольких.
• Угол подсоединения выпуска берут от 90 градусов по направлению стоковых вод, в его проходном канале допустимы перепады.
  

Рис. 11 Работы по сборке канализации

Глубина укладки канализационной системы

Современные канализационные системы существенно улучшают уровень жизни в частном доме. Если в прежние годы туалет на улице воспринимался как неприятная необходимость, неотделимая от частного дома, то сегодня это признак ленности хозяев или их крайне низкого достатка. Причем в первом случае можно выйти из ситуации, наняв профессионалов, которые выполнят абсолютно все работы.

Полезная информация:

• Фановая труба для канализации в частном доме
• Канализация для частного дома: как правильно сделать?
• Прокладка канализации в частном доме
• Как и чем делать монтаж водопровода в частном доме
• Зимний сад в частном доме: рекомендации
• Как прочистить канализацию в частном доме?

На фото – Стандартная схема канализационной системы (наружная часть) частного дома.
На фото – Схема разводки канализации в обычном частном доме.

В настоящее время чаще в его устанавливается септик. Для него нужен соответствующий его размерам котлован. Между септиком и домом необходимо оставлять более 5 метров. Заглубляют септик примерно на полтора метра. Для большей надежности на дне котлована обустраивают бетонную подушку или бетонную емкость. Такое сооружение не даст грунту своей тяжестью повредить корпус септика, предохранит его от грунтовых вод.

На фото – Септик.

Чем важна глубина укладки?

Главная причина необходимости чересчур внимательного отношения к глубине укладки труб – возможность промерзания. Если такое случится в середине зимы, жители дома останутся без возможности использовать канализацию до теплых дней, когда заледенение растает. Даже минимальные ледяные наросты внутри труб приведут к появлению засоров и уменьшению или полному прекращению проходимости. Это закономерный итог сужения просвета трубы. Избавлению от появляющихся засоров в местах поворотов труб в наружной системе способствуют колодцы.

На фото – Канализационный колодец.

Такое удобное приспособление позволяет контролировать работу канализации, вовремя устранять появляющиеся проблемы. Делать его не очень сложно, зато комфорта в процесс эксплуатации оно вносит немало.

Учет глубины промерзания грунта является основополагающим требованием. Чтобы не тратиться на обустройство более глубоких траншей, нежели этого требует необходимость, нужно иметь четкое представление о глубине промерзания грунта в данной местности. Ниже приведено фото, которое поможет сориентироваться в этом вопросе.

  Септик для дачи, какой лучше: от бюджетных до промышленных
На фото – Средняя глубина промерзания грунта по регионам России.

Как правильно обустраивать теплоизоляцию?

В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.

На фото – Использование пенополиуретановой защиты для теплозащиты пластиковых или металлических труб.

Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов. При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода. Так что утепление поворотных точек является обязательным.

На фото – Вариант утепления точек поворота.

В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.

Монтаж канализации

Выше были рассмотрено, что представляет собой внутренняя канализация для частного дома как правильно ее смонтировать в соответствии со строительными нормативами СНиП 2.04.01-85, после изучения представленной информации заказчик может с высокой степенью понимания проконтролировать работу наемных специалистов.

Следует отметить, что прокладка труб с раструбным соединением не является сложной задачей даже для неподготовленного пользователя, поэтому монтаж канализации в частном доме при наличии необходимого инструмента и простой разводке по силам провести и самому хозяину. Перед началом работы следует сделать чертеж канализационной сети на миллиметровке или листах в клеточку в определенном масштабе – это позволит точно рассчитать нужный метраж труб ПВХ, количество отводов, тройников и крестовин, прочих комплектующих.

Рис. 12 Гофры и манжеты

Инструмент и комплектующие

Как отмечалось выше, монтаж пластиковой канализации проводят раструбным соединением ПВХ-труб, то есть вставкой с небольшим физическим усилием одной трубы в расширенной патрубок второй, содержащей внутренний встроенный кольцевой уплотнитель. Поэтому перед тем, как собрать канализацию в частном доме, подготавливают лишь основной общестроительный инструмент и расходные материалы, их примерный перечень:

Трубы ПВХ.Для протяжки внутридомовой канализации приобретают поливинилхлоридные трубы серого цвета диаметрами 110 и 50 мм, стандартная длина ПВХ труб различна у каждого производителя, лучше ее варьировать, чтобы не было много отходов.

Фасонные детали, фановые трубы и уплотнители. Если у работника имеется точный заранее начерченный чертеж, с его помощью несложно посчитать число тройников, крестовин с переходом от диаметра 50 мм на 110 мм, определиться с видом и размерами фановой трубы. Для подключения стиральной и посудомоечной машин следует рассмотреть вариант тройника с 32 мм отводом и 50 мм проходным каналом, который можно подключить в разрыв сливного 50 мм трубопровода.

При подключении шланга в разрыв канализации от стиральных, посудомоечных машин в месте врезки отсутствует гидрозатвор – это может привести к проникновению запахов в помещение. В этом случае дополнительно приобретают манжеты нужного размера, также, как и гофротрубу на унитаз.

Инструмент. Электрический инструмент понадобится для сверления стен, пробивания плит перекрытия, поэтому без перфоратора не обойтись. Не помешает и болгарка, которой можно обрезать ПВХ-трубы, при ее отсутствии для обрезки подойдет ножовка по металлу. Также в процессе работ понадобится рулетка, карандаш, малярный нож, плоскогубцы, отвертки и прочий простой бытовой инструмент.

Крепеж и герметизирующие материалы. Для крепления трубопровода канализации приобретают хомуты, чтобы облегчить монтаж при вставке труб в раструбы с резиновыми кольцевыми уплотнителями не помешает приобрести силиконовую смазку – она облегчит проведение работ и увеличит срок службы прокладок.

Многие используют в качестве дополнительного уплотнителя герметик, однако на мягких резиновых прокладках он бесполезен и может быть использован лишь при жестком соединении труб, к примеру, фановой с вытяжной.

Рис. 13 Канализационная вентиляция

Как правильно смонтировать внутреннюю канализацию в доме

После приобретения всех комплектующих и подготовки инструмента, изучения основных правил монтажа по СНиП 2.04.01—85, может быть смонтирована внутренняя канализация в частном доме своими руками.

Монтаж канализации в частном доме в общей форме включает в себя следующие этапы:

• Вначале проводят разметку места расположения центрального стояка, затем пробивают перфоратором в плитах перекрытия (подвале, на чердаке и во внутридомовых помещениях) соответствующие отверстия нужного диаметра.
• Далее приступают к сборке стояка, размещая на нем тройники или крестовины в местах подводки сливных труб на этажах, помещают внизу выпуск на нужной высоте с ревизией на повороте. На чердаке в стояк также ставят ревизию и проверяют удобство подключения к нему фановой трубы.
  При установке крестовин или тройников на стояке около пола их отводы должны быть приподняты на высоту 80 – 100 мм от его уровня согласно СНиП 2.04.01—85.

Трубы лучше всего обрезать болгаркой с дисками по камню или металлу, для получения прямого угла реза оболочку обматывают листом бумаги и после совпадения кромок обводят маркером по краю линию.

• Чтобы облегчить вставку труб в раструб с уплотнительным кольцом, на внешней кромке обрезанного фрагмента делают фаску при помощи болгарки или наждачной бумаги.
  Также для облегчения монтажа внутренний резиновый уплотнитель в раструбах покрывают силиконовой смазкой.
• Далее проводят разметку мест установки сантехнических приборов: унитазов, раковин, моек, унитазов, ванн, и душевых кабин и определяют точки прохождения сливных труб через стены.
  При этом отслеживают, чтоб уклоны труб не были меньше строительных нормативов (для 50 мм трубы – 30 мм на погонный метр).
  

Рис. 14 Расстояния между крепежом и варианты его монтажа

• Затем пробивают в местах укладки отверстия и проводят монтаж сливного трубопровода, обрезая трубы болгаркой, ножовкой по металлу с мелким зубом и делая фаски.
  Для подключения 50 мм сливных труб к центральному 110 мм стояку и бытовой техники к 50 мм трубам используют тройники и крестовины.
• После того, как канализационная система собрана, еще раз проверяют все уклоны, правильность размещения труб, после чего приступают к креплению трубопровода.
  На стенах напротив трубопровода ставят соответствующие отметки, выдерживая расстояние между крепежом в 0,5 м для 50 мм и 1,1 м для 110 мм горизонтальных трубопроводов, 1,5 и 2 м для соответствующих вертикально расположенных труб (таблица на рис. 14).
• Затем разбирают весь трубопровод, проверяют прямолинейность расположения отметок ровной планкой и корректируют их. Далее сверлят в стенах отверстия, вбивают дюбеля с наружной резьбой и накручивают на них половинки хомутов.
• Снова собирают в начале стояковый, а затем сливной трубопровод, закрепляя трубы на стенах при помощи хомутов.
• После того, как был проведен монтаж канализационных труб своими руками внутри дома, монтируют вытяжную трубу на крыше, с учетом строительных нормативов по СНиП 2.04.01—85. Для проведения работ можно вызвать специалистов или сделать монтаж вытяжного узла самостоятельно – при наличии соответствующего инструмента и после сборки внутренней канализации реализация второго варианта не должна вызвать особых трудностей.
• По окончании установки вытяжки на крыше необходимо соединить выход стояка с вытяжной трубой, для этого приобретают фановую трубу (это лучше сделать в самом конце) и стыкуют названые трубные торцы.
• В конце заделывают все дыры в местах прохождения стояка между перекрытиями и в стенах около сливных труб, по СНиП 2.04.01-85 это следует делать цементно-песчаным раствором, но ничего страшного не произойдет, если использовать другие материалы (базальтовую вату, пенопласт с плиточным клеем, монтажную пену).
  

Рис. 15 Правила монтажа канализационных труб

При кажущейся сложности монтаж канализации в частном доме своими руками вполне решаемая задача, если соблюдать основные правила размещения канализационных труб ПВХ, изложенные в СНиП 2.04.01-85. Зная несколько нормативов и имея на руках общестроительный инструмент, который есть во многих загородных хозяйствах, можно сэкономить немалую сумму, проведя монтаж канализации своими руками.