Как определить глубину водоема – подробное руководство

Что влияет на глубину скважины

На уровень заглубления гидротехнического сооружения влияет то, как в данной местности располагаются водоносные слои. Также большое значение имеет функция, которую будет выполнять добытая вода. Чтобы поливать огород и сад, можно брать жидкость верхних грунтовых вод: они могут располагаться на расстоянии 4-6 м от поверхности земли. Пригодные для питья горизонты находятся на порядок глубже (от 15 м).

Виды скважин в зависимости от их глубины

Существует три основных вида скважин:

1. Абиссинская (8-12 м). Простейшее гидротехническое сооружение, подходящее для самостоятельного обустройства на даче или загородном доме. Шахта входит в первый водоносный слой, и обычно используется для полива и технических целей. Если применить систему фильтров, такой водой можно восполнять и бытовые нужды.
2. Песчаная (15-30 м). Средний уровень дебита скважины на песок – 1 м³/ч, что позволяет обеспечить водой загородный дом или дачу средних размеров. Эту воду можно пить, однако потребуется периодическая чистка источника от заиливания.
3. Артезианская (70-100 м). Высокое качество извлекаемой таким образом жидкости объясняется наличием многослойной естественной фильтрации. Радует также дебит – от 3 м3/ч. Артезианская вода очень востребована в медицинской сфере благодаря наличию в ее составе полезных минералов. Вложенные финансы полностью окупаются долговечностью артезианского источника: обычно он служит не менее 60 лет.

Приглашенные для работы профессионалы, как правило, уже обладают данными прошлых геологических разведок, и могут заранее сообщить информацию о приблизительной глубине будущей скважины. При самостоятельном бурении эти параметры можно получить только после достижения водоносного слоя. Для этого используются несколько способов различной степени сложности.

Почему необходимо изучить водоем

Сами понимаете, что в случае ошибки выбора уловистого участка водоема есть риск остаться без прикормки, а, в итоге, и без успешной рыбалки. Именно поэтому важно внимательно изучить водоем, предназначенный для ловли.

В первую очередь необходимо вычислить русло реки. Главное правило: оно всегда проходит у более крутого берега. Если же берега совершенно одинаковы, то русло прилегает к правому берегу по определенным законам. У излучины русло следует искать у наружного берега.

На что еще следует обратить внимание – скорость течения.

• Как известно, движение воды убыстряется там, где сужаются берега.
• Кстати, если этого не происходит, значит, здесь существенно увеличивается глубина водоема.
• Соответственно, если при равноудаленных берегах на значительном протяжении заметно убыстрение течения, здесь можно обнаружить отмели.
• Отмели еще можно обнаружить по ряби на поверхности воды в штилевую погоду.

Использование глубомера, о котором мы писали в статье « Базовые знания, при которых ловля матчевой удочкой становится успешной », оправдано в том случае, если идет точная настройка насадки относительно дна водоема. Подобное необходимо при большинстве поклевок во время падения наживки. Чтобы увеличить время погружения наживки, подпасок приподнимают.

Если насадка лежит на дне, достаточно спустить весь груз к вертлюгу, чтобы промерить глубину лова. Поводок, а нередко и частично подпасок, кладется на грунт при достаточном течении, чтобы заякорить оснастку, либо при ловле леща. Метод также эффективен при скользящей оснастке, потому как при повышенном спуске, когда груз располагается на дне, поплавок ложится.

Именно поэтому, не сдвигая ваглер, возможно отыскивать перепады до метра. Это тем более подходяще, если ужение происходит на неравномерном рельефе, и правильное расположение насадки очень актуально. Если перепады незначительные или дно равномерно опускается, достаточно сделать не больше десятка промеров.

Для чего нужно производить замеры?

Всем известна поговорка: рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. В нашем случае для человека лучше там, где есть рыба. То есть, промер глубин водоема напрямую связан с результативностью рыбалки. Разумеется, полностью исследовать водохранилище или полноводную реку абсолютно незачем, но определить перспективные для ловли места определенно стоит.

Эта приманка обеспечивает богатый улов даже при плохом клеве! Подробнее
Даже неопытный рыболов знает, что крупная рыба предпочитает обитать на значительных глубинах, выходя на бровки и свалы для поисков пищи. Таким образом, нам нужно найти наиболее глубокое и самое мелкое место в акватории ловли – между ними будет располагаться свал (участок с перепадом глубин), где аккумулируется много съестного, привлекающего представителей пресноводной ихтиофауны. В летний же период, по сильной дневной жаре, рыба скапливается в ямах, где прохладнее, выходя на мелководье лишь изредка – значит, прицельный облов нужно сосредоточить именно там.

Первостепенная задача рыболова – доставить приманку как можно ближе к потенциальной добыче, это значит, ко дну. Определение глубин в зоне лова необходимо для того, чтобы либо выложить приманку на дно в наиболее перспективном месте, либо подвесить ее прямо над ним (особенно актуально для вязкой илистой поверхности и участков водорослей).

На верхних и средних горизонтах обитает преимущественно молодь и туда же выходит охотящийся на нее хищник, но трофейные экземпляры мирной рыбы (и многие крупные хищники, охотящиеся засадным методом), предпочитают добывать пропитание у самого дна.

Ручные методы промера глубин

Ручные способы измерения глубин не предполагают использования навороченной современной электроники. Замеры производятся с помощью достаточно привычных элементов оснастки, заточенных под эти цели, либо и вовсе подручными средствами. Каждый из них требует определенного навыка: чем более отточено искусство рыболова, тем точнее результаты.

На первых порах лучше отдать предпочтение менее точным, но более простым способам вроде применения маркерной оснастки или простукивания. Кстати говоря, с ростом мастерства, выражающегося в увеличении точности заброса и детальном распознавании нюансов «поведения» маркера, даже достаточно примитивные способы начинают давать поразительные по точности результаты.

Нижеописанные варианты кажутся сложными и трудоемкими лишь в словесном выражении. На практике, при знании теоретических основ, все гораздо проще и веселее. Впрочем, присутствие рядом опытного рыболова, на месте растолковывающего нюансы, в любом случае не помешает.

Маркерный поплавок

Маркерный поплавок – элемент оснастки, специально заточенный под наши цели. Определять глубину с помощью скользящей оснастки с маркером предпочитают опытные матчевики, но порой этим способом не гнушаются фидеристы и прочие поборники донной ловли.

Для начала нужно соорудить соответствующий скользящий монтаж. Рекомендуем использовать для этих целей готовые маркерные наборы, продающиеся в специализированных торговых сетях – в них заведомо есть все необходимое.

Действуем следующим образом:

• Берем отводной поводок с карабином на одном конце, вертлюгом и карабином – на другом. В идеале на нем должен наличествовать мягкий «пыльник», в значительной степени защищающий монтаж от цепляния водорослей и всевозможного мусора.
• На один конец поводка цепляем грузик. Вес его может варьироваться в достаточно значительных пределах. На дальних дистанциях и при течении применяются грузила весом свыше 100 граммов, по спокойной воде достаточно и вдвое меньшей массы.
• Надеваем на противоположный конец поводка крупную поролоновую бусину, проводя ее через карабин. Ее предназначение – чуть приподнимать монтаж над дном, не давая грузу зарываться в ил.
• Крепим на карабин возле бусины вертлюг и через него (или дополнительное кольцо на нем) пропускаем основную леску. Она уже должна быть закреплена на катушке.
• На леску после отвода с грузом надеваем последовательно резиновую бусину-ограничитель (чтобы груз не бил в поплавок) и резиновый конус с расширяющимся отверстием внутри (с узкой стороны отверстия).
• На свободном конце лески навязываем карабин любым надежным узлом («паломар», «клинч» и так далее). Простейший пример: обматываем свободный конец вокруг основы несколько раз и пропускаем «хвост» в петлю возле застежки.
• На застежке фиксируем маркерный поплавок. Закрываем место соединения уже имеющимся на леске резиновым конусом. Все, маркерная оснастка готова!

Теперь нам нужно отправиться на водоем, глубину которого мы и будем определять. Предположим, мы уже там, так что начинаем манипуляции:

• Делаем на удилище метку длины (изолентой или иным способом). Отмечаем, например, что от торца шпули катушки до метки – ровно полметра. В принципе, можно просто замерить и запомнить расстояние до первого кольца бланка.
• Осуществляем заброс в визуально перспективное место (допустим, к островку растительности).
• Отводя удилище в сторону, волочим груз по дну, оценивая его «поведение».
• По поведению груза (застревание, «залипание в дне», вибрация) определяем перспективное место (ямку, границу растительности или ракушечника, прочую аномалию).
• Удерживая шнур в натянутом состоянии, ослабляем фрикцион.
• Вручную стравливаем шнур со шпули до метки на бланке, ведя подсчет количества протяжек. Иными словами, мы меряем длину стравленной лески.
• Прекращаем стравливание при виде всплывшего поплавка. Считаем стравливания: например, мы шесть раз стравили по полметра лески, значит, глубина в этом месте составляет три метра.
• Если нужна максимальная точность, к полученному результату приплюсовываем длину монтажа от груза до пера маркера – допустим, 40 см.

Простукивание грузом

Простукивание – достаточно интересный способ замера, распространенный среди фидеристов. Он менее точен и отнимает больше времени, чем вариант с маркером, но зато особой оснастки не требует в принципе. В данном случае нужно всего лишь располагать фидерным или любым другим крепким удилищем с оснасткой, позволяющей производить дальние забросы. Ну и уметь считать, разумеется!

Алгоритм определения глубин в данном случае выглядит следующим образом:

• Определяемся с направлением заброса. Для этого можно выбрать какой-либо ориентир на противоположном берегу или островок растительности, например.
• Закрепляем на шнуре груз любым удобным и надежным способом. Лучше использовать карабин: так проще и быстрей можно сменить оснастку на рабочий вариант.
• Осуществляем заброс в избранном направлении.
• При приводнении груза начинаем отсчет, при касании дна заканчиваем. За секунду (один счет) груз падает примерно на 1 метр, но многое зависит и от скорости течения, а так же массы грузила.
• Делаем несколько оборотов катушки (считаем количество оборотов, запоминаем, впоследствии осуществляем намотку, сохраняя то же количество оборотов), клипсуемся, повторяем заброс. Обычно рукоятку катушки проворачивают 3-5 раз (чем больше оборотов, тем сильнее погрешность в замерах).
• Повторяем алгоритм подсчета при касании грузом воды и дна.

Таким образом можно промерить дно в заданной акватории вплоть до берега и получить ясную картину рельефа. Результаты замеров можно записать и легко преобразовать в график соотношения «дистанция-глубина». Теперь достаточно выбрать наиболее привлекательный с точки зрения рыбы участок и осуществить прицельный заброс именно туда.

При желании можно избежать постоянного клипсования и просто отходить в глубину берега (если местные условия это позволяют).

Значение выбора точки

Перенос опыта донной ловли закидушками на фидер, когда заброс осуществляется примерно в какую-то область акватории, здесь не работает. Это основа фидера в целом – закорм определенной точки, создание кормового пятна и ловля точно на нем. Именно этот аспект делает фидер столь уловистым методом донной рыбалки. Вся фидерная тактика, техника и оснастка построена на основе правильно выбранного перспективного места ловли, вплоть до квадратного метра дна. Статья об основных моментах фидерной рыбалки .

Именно поэтому в фидере важен точный заброс, по ориентирам и с выставленной через клипсование дальностью. Закармливать точку нужно не где попало, а на местах троп и точках кормежки рыбы. Чтобы найти перспективное место для ловли, нужно стратегически выбрать правильный участок водоема. А уже на точке, перед закормом и непосредственно ловлей, пробить дно фидером и исследовать его структуру. Затем, в зависимости от результата исследования, определить точку ловли, выставить нужную длину рабочего расстояния на снасти и произвести закорм точечно. Промер дна может занять по времени час, два и более. И это нормально для фидера. Поэтому этот факт учитывается при планировании рыбалки – на водоем нужно приезжать заранее, чтобы промерить глубину и найти точку. Подробнее о тактике, технике – в статье о ловле на фидер .

Стандартный метод

Промер глубины фидером лучше осуществлять рабочим удилищем, тем, которым будет производиться ловля. Просто вместо оснастки к концу лески крепится грузик, примерно того же веса, какого и будет использоваться далее уже в процессе рыбалки кормушка. Используются обычные свинцовые донные грузики или специальные маркерные. Цеплять на основную леску такой груз можно обычной удавкой в петлю. Подробнее – о маркерных грузилах .

Промер дна – далеко не простое мероприятие. В нем много мелочей, зависящих от особенностей водоема – глубина, сила течения, донный рельеф. На поиск и выбор точки влияет также и вид рыбы, на которую охотится рыболов. Единого алгоритма промера нет – все зависит от целей рыболова и местных условий. Каждый фидерист со временем вырабатывает свою специфику действий при поиске точки. Начинающим же то, о чем написано ниже, рекомендуется потренировать на хорошо знакомом водоеме, чтобы понять нюансы с точки зрения тактильных ощущений от удилища в руку.

Итак, промер делаем рабочим удилищем. У большинства любителей оно одно и есть. Продвинутые рыболовы и спортсмены зачастую собирают специальную отдельную снасть именно для промера, а рабочую длину оснастки до точки после определения состава и структуры дна переносят на рабочую снасть при помощи колышков (об этом далее). Цель же обычного рыболова – заклипсовать леску в катушке в таком положении, чтобы при забросе кормушка падала всегда в одно и то же найденое в ходе промера место – это критично важный аспект фидерной ловли вообще. До этого момента придется сделать множество забросов и клипсований, конечная цель которых – найти искомую точку лова (или две).

В ходе обследования дна в голове нужно выстроить примерное понимание рельефа дна на участке ловли. Особенности расположения точки налагают свои нюансы на тактику и оснастку. Как и в любом другом методе ловли, прежде всего нас интересуют любые отклонения рельефа – бровки, свалы, локальные приямки, изменения глубины. В водоемах со сложным рельефом (реки, водохранилища) в первую очередь интересны бровки и столы (ровные участки, террасы) под ними.

На равномерном рельефе искать сложнее – нужно вычислить небольшие изменения глубины (каналы, пруды). Моментов много. Цель этой статьи – дать основу, от которой можно отталкиваться. Самое простое – определить бровку при ловле фидером, например, на реке при поиске леща. На этом и заострим внимание. Кормовое пятно и точка ловли должны располагаться чуть дальше от нижнего края свала, на ровной площадке после него (террасе). Поиск такого места – главная задача фидериста, прибывшего на водоем.

Итак, вместо рабочего монтажа на фидер вешаем грузик, обычный или специальный маркерный. Вес подбирается в зависимости от условий водоема:

1. 15-30 г. на небольших прудах и каналах с илистым дном (тяжелый груз просто провалится в донные отложения);
2. 30-60 г. – обычные реки, озера и пруды, среднее течение и твердое дно;
3. 90 г. и более – крупные реки с сильным течением, дальние дистанции, ловля с Heavy и Extra Heavy снастями.

Протаскивание

Сначала производим заброс на максимально возможную дистанцию. После погружения груза, располагаем фидерное удилище кончиком вниз, в сторону, медленным вращением катушки протягиваем его по дну. В зависимости от структуры дна, тактильные ощущения и поведение квивертипа происходят по-разному.

• Мягкое илистое дно – постоянная легкая нагрузка;
• Твердое ровное дно (глина) – нагрузка меньше, грузило скользит;
• Ракушка – мелкие постукивания в руку;
• Камень – более сильные, звонкие подергивания.
• Застревание – попадание в корягу, траву, но чаще – выход грузила под бровку. Это тот сигнал, который мы и ищем. В ходе повторных забросов станет ясно, так ли это на самом деле.
• Резкое ускорение, облегчение хода груза – наоборот, резкое увеличение глубины, грузило проскакивает со ступеньки вниз.

Волочение грузила по дну – лишь начальный этап. Цель – примерно понять структуру дна, выяснить возмущения рельефа. Метод волочения грузила по дну не может точно обрисовать картину. Это только разведка. Поэтому, после первоначального примерного определения, что вон там, кажется, что-то интересное, переходим к тщательному пробиву конкретного отрезка. Для этого применяется метод определения глубины падением грузила на быстрый счет.

Столы под свалами

Последовательные забросы на быстрый счет

Протаскивание и счет работают вместе – только так можно сделать разведку рельефа дна и промер глубины фидером одновременно. Например, в ходе протаскивания подозреваем, что нашли в каком-то месте подозрение на бровку (грузило застревает и освобождается только после некоторого усилия – так называемое продергивание). Далее нужно в этом убедиться, более досконально изучить участок. Проверить дно водоема для фидерной ловли методом быстрого счета – самый простой и точный вариант.

Суть метода – замерить время падения грузика после плюха счетом. Счет производим быстро, чтобы можно было определить даже незначительное изменение глубины. Естественно, при каждой операции частота счета нужна одинаковая – чтобы исключить вероятность ошибки. Со временем такое умение натренировывается. Сравнение показателей счета на разных расстояниях и дает представление об изменении глубин. Соответственно, чем больше насчитали – тем глубже, и наоборот. Как же пробить дно фидером?

Допустим, при протаскивании нашлось место, где маркерный груз застревает, и его требуется продернуть. Это явное подозрение на бровку. Грузило застревает обычно в нижней части бровки, так как упирается в свал, а основной шнур при этом ложится на гребень. Находим точку повторно. Протягиваем, пока груз не застрянет.

Важный момент! Дальнейшие мероприятия уже конкретно связаны с точкой лова и определением конечного положения клипсования. Поэтому при всех манипуляциях после заброса удилище фидера держим практически в том же положении, в котором и будем ловить (чтобы не ошибиться на метр-два из-за разницы расположения снасти).

1. Итак, груз застрял. Предполагаем, что он – на нижней бровке. Под бровкой нас интересует ровный участок, полностью горизонтальный или с небольшим понижением (5-10 см на метр). Это и есть перспективное место для ловли леща, язя, плотвы и любой другой белой рыбы в реке. Располагаем фидер в правильном положении, шнур клипсуем. Производим заброс по клипсе со счетом. Можно опять проверить – чуть протянуть груз, если опять застревает – значит, все сделано правильно. Количество счета – относительная глубина в этой точке (предположительно, под бровкой). У каждого счет свой, поэтому сколько именно метров глубины – не столь важно. Важен сам факт перепада.
2. Не забываем – фидер в рабочем положении. Снимаем клипсу и отматываем леску с фрикциона, например, на метр или до первого кольца. Опять клипсуем. Таким образом мы увеличили дальность на это расстояние. Предполагаем, что при забросе при этом груз ляжет на метр дальше, не доходя до бровки. И если тут ровный стол – счет будет примерно таким же.
3. Выматываем шнур и делаем заброс, считаем. Если счет такой же – искомая терраса найдена. Можно промерить еще дальше, ради интереса и утверждения этого. Выполняется также, через клипсование и счет. Если же глубина (счет) продолжает сильно увеличиваться – меряем дальше, пока не найдем стол. Идеальное место – ровная терраса под свалом, точка для конечного клипсования – в начале стола. Если бровка слишком крутая – то точку лучше выбрать чуть дальше от подъема, чтобы легче протаскивать кормушку при последующей ловле. Новичкам настоятельно рекомендуем основательно ознакомиться с учебными видеороликами от признанных мастеров фидера Фадеева и Колганова, ниже и в конце статьи. Правильный промер дна и выбор точки – входные ворота в увлекательный мир фидерной ловли.

Видео – подробнейший инструктаж Фадеева о поиске бровки на крупных реках.

Комплексный подход

Это лишь один конкретный случай измерения. А именно – нахождение стола под бровкой. Условий ловли фидером и возможных вариаций на водоеме гораздо больше. Например, на водоемах с равномерным рельефом вообще что-то определить сложно. Поможет только тщательный промер каждого метра на счет, протаскивание с целью определить структуру дна. Например, найти полосу ракушки среди песка или ила. Найти бровку фидером бывает легко при достаточно весомых перепадах, но, если таких нет, процесс усложняется. К примеру, где формировать точку ловли на карася в пруду с ровным дном и глубиной 1.5 метра без перепадов?

Здесь уже нужно искать абсолютно неявные на первый взгляд аномалии – изменение силы перепада глубины (к примеру, не 10 см на метр, а 5), или кустики какой-нибудь растительности, разные донные грунты (легкий или тяжелый ил, глина, ракушки).

Помимо промера одного направления, важно измерить рельеф дна левее и правее, веерно. Только так можно нарисовать в голове общую картину точки. Может быть, именно там, а не прямо перед собой, найдутся заветные складки рельефа дна. Можно переносить измерения на бумагу, набрасывая схемы с глубинами и расстояниями. К чему может привести несоблюдение этого – в видео Колганова:

На вооружение можно взять колышки. Это просто две палки на берегу, расположенные на фиксированном расстоянии (3,4,5 метров). С их помощью измеряется рабочая длина заклипсованного спуска снасти. Такой гаджет пригодится при обрыве, когда потребуется восстановить рабочую длину. Или для переноса нужного расстояния на другой фидер. Спортсмены обычно применяют специальные маркерные колышки лескомеры, но их очень просто изготовить своими руками. Две тычки и веревка между ними – а пользы много. Чтобы произвести измерение, кормушка фидера цепляется за один из колышков. Затем рабочий шнур наматывается на тычки, до клипсы. Количество оборотов умножается на расстояние между кольями – получаем рабочий метраж до точки.

Помимо подтягивания и опускания грузила на счет, можно применять и другие методы – джиговое простукивание, беспроводные эхолоты, снасть с маркерным поплавком. Как именно – не важно, главное – найти точку лова и заклипсовать на снасти расстояние до нее. Применять можно различные способы промера, комбинируя их между собой.

Колышки
Сохранение расстояния на колышках

Джиг метод

Найти бровку фидером можно джиговым методом из спиннинга, как при ступенчатой проводке. Лучше всего это получится у опытных адептов джиговой ловли с набитой рукой. При ступенчатом продергивании при уменьшении глубины укорачивается время от подброса до падения груза, при увеличении – наоборот. Таким способом фидером легко отыскать крупные аномалии рельефа, резкие перепады и ямы. Мелкие изменения отследить трудно. Поэтому промерять дно реки для ловли фидером джиговым методом может пригодиться, например, если бровка в общем то известна (на знакомом месте), для быстрого повторного клипсования. Или просто как дополнительный инструмент при первоначальных разведывательных действиях.

Способы определения глубины скважины

Измеритель уровня воды в скважине

Еще нет способов, которые со 100% гарантией позволят установить точную глубину залегания воды до начала бурения. Даже привлечение геофизика на приусадебный участок со всем оборудованием не сможет помочь.

Чтобы узнать глубину скважины после бурения нужно:

• паспорт источника;
• канат;
• насосная система;
• утяжелитель для погружения метра;
• измерительный инструмент.

Наличие паспорта позволит ориентироваться в приблизительных параметрах скважины. Также в нем содержится информация об уровне расположения питьевой воды, границе максимума наполнения жидкости, показатели глубины и диаметра обсадной трубы. При отсутствии документа произвести замер будет сложнее.

Как проверить глубину скважины после бурения, чтобы не обманули

И в конце перейдем к самому важному моменту, как удостовериться в словах буровиков и узнать сколько метров пробурили на самом деле. Ведь принято считать, что вас априори хотят обмануть.
После того, как бурение было завершено, буровая бригада сдает вам скважину и делает замер глубины. Вы обязательно должны присутствовать на этом процессе, ведь именно вы подписываете акт выполненных работ и если что-то не так, то претензии будет некому предъявить.
Замер производят буровики своим буровым инструментом, а именно буровыми штангами, которые имеют одинаковую длину (на фото). Штанги поочередно опускают на дно, на последней штанге делают отметку, затем их достают и выкладывают. Дальше берете рулетку и измеряете длину штанги и умножаете на их количество + часть последней. Все просто. Вы в праве перемерять хоть каждую штангу.
Как вы видите на фото, штанга жесткая металлическая и даже если захотеть, невозможно опустить в их скважину больше чем нужно.
Это самый простой и точный метод измерения глубины скважины.
Поэтому, когда сдают скважину, приезжайте и проверяйте глубину, чтобы не делать то, о чем мы напишем далее.

Практика показывает, что многие не доверяют этому или не были на месте при сдаче скважины и просто уверены, что их обманули. Поэтому, получив рабочую скважину, они начинают эксперименты, иногда прямо в день отъезда буровиков.

• Классический случай №1.
  Начитавшись статей по измерению глубины (от теоретиков), вы решаете опустить в скважину молоток, топор или другой тяжелый элемент. Все бы хорошо, но те, кто советует этот способ, наверное, забыли, что, на некоторой глубине (указана в паспорте), скважина имеет переход на меньший диаметр. В этот меньший диаметр ваш молоток упрется и дальше не пойдет, вы решите, что это и есть дно и посчитаете, что вас обманули.
• Классический случай №2.
  Ваш молоток все-таки вошел в этот меньший диаметр, погружается в воду глубже и глубже, канат становится тяжелым и даже если ваш предмет встал на дно, то канат дальше сам тянется под своим весом.
  И хорошо, если сможете вытащить свой молоток обратно. Часто случается, что либо канат просто рвется, либо молоток зацепится за что-то, вы будете его дергать и получите разрыв каната или просто не сможете достать свой молоток обратно.
  В итоге, вы теряете гарантию, теряете возможность поставить насос и получаете новую скважину, которая нуждается в ремонте. Вам ее попробуют отремонтировать, но за отдельные деньги.

Иногда услуги по замеру глубины предоставляют сторонние рабочие, которых вы позвали поставить насос. Их метод примерно такой же — груз на веревке. Результат такой же, как и при самостоятельном замере.
Узнать больше об обмане буровыми фирмами можно здесь.

Как проверить глубину старой скважины

Купив дом со старой артезианской скважиной, либо получив брошенную скважину каким-то другим путем, при полном отсутствии документов на нее, скорей всего, ее ремонт не целесообразен. Ведь это затраты времени и денег, а будет ли вода на выходе, неизвестно.
Возможно, за время простоя в нее набросали камней и мусора, возможно в ней разорваны обсадные трубы, а если это песчаная скважина, то срок ее службы давно вышел и она неработоспособна.
Это лотерея: вам придется платить за каротаж, вам нужно купить погружной насос по параметрам скважины и пробовать откачивать. Есть риск, что насос зацепится за что-то, но только таким опытным путем можно понять будет ли скважина работать.
Если воды нет и насос уже куплен, тогда придется бурить скважину заново и надеяться, что ваш купленный скважинный насос подойдет под ее параметры.

От чего зависит глубина скважины на воду

Глубина зависит напрямую от нескольких факторов, основным из которых является местность, в которой располагается ваш участок.

Вообще в обиходном смысле в Московской области скважиной считают бурение до области залегания водоводного известняка. На какой точно глубине они будут находиться — очень сложно предсказать, так как геология в области крайне неоднородная. Где-то можно найти воду на глубине 20-25 м, а в некоторых районах — более 100 м.

После вскрытия слоя вы получите определённый дебит воды — установка погружного насоса позволит использовать воду вне зависимости от итоговой цели, как для питья, так и для бытовых нужд.

Как рассчитать глубину бурения для скважины

Современная наука даже с применением самых точных средств наблюдения и расчётов не может дать ответа, точного на 100%. До начала бурения просто не получится с точностью даже до десятков сантиметров определить, какая глубина скважины на воду. Тем не менее, есть 4 рабочих совета, которые помогут в расчётах:

1. Самый банальный, но и действенный способ — узнать глубину скважины у соседей по участку. Впрочем, иногда может случиться так, что эта информация не будет полезной — так как даже десяток-полтора метров по поверхности могут дать существенный разброс по глубине залегания водяного пласта.
2. Прозвонить местных частных буровиков и компании, которые занимаются обустройством скважин в вашем районе. Поверьте, ребята уже всё перекопали и почти со 100% вероятностью знают, какая глубина в вашей местности и у вас на участке.
3. Поищите в интернете одну из интерактивных карт глубин бурения скважин в Московской области (есть и у нас на сайте — данные регулярно обновляются) и посмотрите на те точки местности, которые ближе всего к вам.
4. Самый очевидный вариант. С ним, увы, сталкиваются слишком многие владельцы участков. Заказывается бурение, приезжают специалисты, а уже после окончательного завершения работ становится понятен их объём и финальная цена. Далеко не всегда при этом начальные расчёты точны.

Какая глубина скважины не требует получения лицензии

Также как и с глубиной скважин, нет максимальной глубины, до которой можно бурить скважину без разрешения. Согласно закону «О недрах», вы можете пробурить артезианскую скважину, если она не будет эксплуатировать водоносный горизонт, используемый для централизованного водоснабжения вашего населенного пункта.
Кроме того, обычному дачнику, который бурит скважину для дома и только своих нужд, лицензия не нужна.

Водоносные слои и порядок их расположения

Важно понимать, что в даже в разных районах области глубина и уровень залегания водоносных пластов может сильно отличаться.

Если недавно кто-то из соседей на своём участке бурил скважину, то легко узнать глубину водных пластов, просто поговорив с ними или с рабочими, которые непосредственно занимались процессом. В земле всегда есть несколько водоносных слоёв, но не все из них пригодны даже для хозяйственных нужд, не говоря уже об употреблении воды для питья или приготовления пищи.

Верхний пласт находится чаще всего на глубине от 3,5 до 6 м. Для того, чтобы определить степень пригодности такой воды для питья или использования в бытовых нуждах, проводится специальная медико-санитарная экспертиза. Почти в 100% случаев верхний водяной слой непригоден для бытового использования.

Второй пласт, называемый ещё средним, обыкновенно можно найти на глубине от 10 до 20 м. Чаще всего именно он подходит для питья, приготовления пищи и использования в других бытовых целях без предварительной обработки и дополнительных процедур, улучшающих качество воды.

Если по ряду причин вода из среднего пласта не пригодна для использования в бытовых целях, то бурение ведётся до третьего слоя, который чаще всего находится на глубине 25-40 м. Большинство скважин и колодцев бурится максимально до этих отметок глубин, так как глубже уже нет смысла. При этом в некоторых районах нижний водоносный слой размещается на глубине до 60 м.

Область применения скважинных уровнемеров

Уровнемеры для скважин подходят для работы во многих отраслях промышленности при решении задач, связанных с контролем уровня жидких веществ:

• в металлургической и горнодобывающей промышленности для контроля уровня и состояния грунтовых вод в скважинах,
• в сельском хозяйстве:
• для определения уровня в естественных водоемах,
• контроля воды в водозаборах предприятий и населенных пунктов,
• обеспечения подачи воды к местам полива и орошения,
• в химической промышленности для контроля уровня жидких продуктов в цистернах, в том числе для агрессивных жидкостей,
• в нефтегазовой промышленности:
• для контроля процесса бурения,
• оценки состояния скважин,
• определения уровня газа и топлива в резервуарах,
• в жилищно-коммунальном хозяйстве:
• для измерения скважин и колодцев,
• отслеживания их состояния,
• мониторинга сточных и канализационных вод,
• в пищевой промышленности для мониторинга уровня жидкостей в емкостях и трубопроводах.

Также уровнемеры могут применяться для бытовых скважин в рамках индивидуальных хозяйств.

Основные виды приборов для скважины

На рынке наибольшей популярностью пользуются две разновидности уровнемеров. К ним относятся тросовый и гидростатический варианты. При выборе необходимо отталкиваться от цели покупки.

Тросовый уровнемер обладает простой конструкцией. Она состоит из катушки с намотанным измерительным кабелем. Обычно устройство используют, чтобы установить глубину залегания подземных вод. Работа устройства включает опускание его в колодец, пока он не достигнет воды. Затем по отметкам на тросе определяют глубину скважины. Чаще всего используют кабельные и электроконтактные приборы.

Ознакомиться с основными видами приборов можно в специализированных магазинах

Преимущества электроконтактных уровнемеров:

• Доступная стоимость;
• Простой уход и эксплуатация;
• Можно работать с глубинными скважинами;
• Гарантируют точные замеры;
• Универсальные, можно совмещать с измерителями температуры.

Гидростатические уровнемеры имеют более сложную конструкцию и более высокую стоимость. Их рабата обеспечивается благодаря определению давления в соотношении с высотой столба жидкости в скважине.

Создание устройства своими руками

Примитивный датчик уровня воды можно сделать своими руками. Особых знаний и умений не требуется. Главное — выполнять предписания инструкции.

Уровнемер для скважины вполне реально смастерить собственноручно

Последовательные этапы создания устройства:

1. Для начала следует взять выпрямительные диоды. Верхнюю колбу при этом аккуратно спиливают, чтобы сделать трубчатое соединение.
2. В корпусе выполняют отверстие для вывода элемента размером 1,5 мм.
3. Затем тоненькая проволока продевается через специальную трубочку. Ее изготавливают из фторопласта.
4. В готовое отверстие, которое заранее сделали в диоде, вдевают подготовленную проволоку.
5. Верхний конец кабеля необходимо запаять. Нижний при этом запаивается в петлю и закрепляется с помощью клея.
6. Затем элемент соединяется со схемой системы. Дальше устанавливается реле сигнального индикатора.
7. Чтобы повысить надежность системы, следует изготовить несколько элементов и подключить к реле давления.
8. Сделать прибор лучше поможет стрелочный циферблат или монитор.

Готовый датчик можно использовать для определения уровня жидкости в скважине, бачке или насосе. Но при желании можно просто приобрести готовый прибор. Разнообразие уровнемеров широкое, подобрать оптимальный вариант не составит труда.

Тросовые и ультразвуковые варианты

Скважинный уровнемер может быть представлен разными вариантами. Чаще всего используют тросовые приборы. На рынке можно встретить несколько видов таких датчиков:

1. Лотовый. Конструкция напоминает лебедку, но на конце троса размещена лот-хлопушка. При соприкосновении детали с зеркалом воды подается характерный звук. Именно это является сигналом для снятия показаний. Строение лотовых приборов простое, при этом нет необходимости в использовании сети питания. Но сделать точные измерения могут помешать посторонние шумы, особенно если большая глубина скважины. Оптимальная глубина источника для измерения лотовым агрегатом должна составлять до 100 м.
2. Электроконтактный. Ролик устройства оборудован специальными зацепами для фиксации в верхней части колонны. Он используется для защиты троса от возможных повреждений. Чтобы обеспечить подачу электроэнергии, контакт соприкасается с трубой с помощью шнура и зажима. Труба при этом – проводник. Трос не должен контактировать с краем обсадной колонны. Для работы агрегат держат за ручку и включают рычаг тормоза. Затем электрод с утяжелителем опускается в скважину. Когда прибор соприкасается с водой, то раздается характерный звук, а на катушке загорается лампочка. За разметкой на тросе можно снять показания.
3. Электроконтактный с термометром. Такое устройство устанавливает не только глубину скважины, но и температуру воды. В барабане находится дисплей, где указана температура.

В продаже можно найти комбинированные приборы. С их помощью определяют глубину гидротехнических скважин с трубами из полипропилена. Трос при этом имеет двойную жилу, хоть и относится к электроконтактным устройствам.

Одним из наиболее популярных является тросовый уровнемер

Наиболее дорогим измерителем является ультразвуковой прибор. Для получения данных агрегат подключается к компьютеру или специальному аналогу, который прилаживается к устройству. Использовать ультразвуковой уровнемер разрешено только после специального обучения. Кроме основной функции, прибор может находить повреждения трубы и определять их сложность.

Благодаря расширенному функционалу ультразвуковые устройства широко используют при расконсервации гидротехнических строений. Также приборы незаменимы при обустройстве артезианских скважин.

Такие приборы не нуждаются в погружении в жидкость. Датчик устанавливают на устье скважины, и он посылает сигналы вниз, а затем данные отображаются на мониторе. Можно найти и агрегаты, которые обладают только функцией определения расстояния до воды.

Виды уровнемеров для скважин

Большое разнообразие моделей приборов позволяет подобрать оптимальный вариант скважинного уровнемера для работы в конкретных условиях. Для примера можно привести такие варианты оборудования:

• Врезной датчик LMP 331 с возможностью измерения до 400 м столба неагрессивной жидкости.
• Погружной датчик EC 1300 подходит для работы с глубинами до 100 м.
• Погружной датчик NivoPress N с датчиком температуры для проведения измерений на глубине до 200 метров.
• Тросовый измеритель BFK с круглым кабелем с сантиметровой шкалой позволяет проводить измерения до 500 метров.
• Тросовый измеритель BFKT с круглым кабелем и встроенным датчиком температуры с возможностью измерения скважин до 400 метров и температуры до 70oC.
• Тросовый измеритель BFM имеет плоскую ленту с миллиметровой шкалой и способен осуществлять более точные измерения до 500 метров.
• Тросовый измеритель BFP с плоским кабелем с сантиметровой шкалой осуществляет измерения на глубине до 500 метров.

Помимо этого уровнемеры для скважин выпускаются в различных вариантах по взрывозащещенности, устойчивости к агрессивным средам и с разнообразными дополнительными функциями.