Почему погружной насос гудит при работе, но не качает воду

Насос не качает воду, ищем причины поломки

У многих собственников домов, дачных усадьб водоснабжение проходит не только в доме. Насос качает воду для полива огорода, для бассейна, мытья автомобиля и прочих потребительских нужд. Таким образом потребление воды происходит на улице и в доме. Возможно причиной перебоев с водой являются неполадки в электрической системе. Насос не качает воду при перепадах напряжения.

Первым делом надо отсоединить шланг. Он находится в кессоне. Если при отсоединении идет вода, значит шланг и кессон исправны. Надо искать причину в трубах на улице или в помещении. Если при отсоединении шланга вода отсутствует, значит причина поломки кроется в насосе. Есть вероятность, что ушел уровень воды в скважине. Мог произойти при работе мотора оборудования обрыв фазы. Если устройство установили недавно, необходимо проверить правильность монтажа.

Прочие причины неисправности

1. Снижен уровень воды в скважине. Это может произойти при неправильном бурении с нарушением техники геологических изысканий. Поэтому, изначально надо обращаться в проверенные и отлично зарекомендовавшие себя компании по бурению скважин.
2. Слишком слабый напор. Это происходит при неправильном выборе насоса. При этом, погружной насос плохо качает воду. Следует устройство заменить на новое.
3. Идет вода с перебоями. Это может произойти при перенапряжении в электросети. Для их прекращения надо купить стабилизатор напряжения.
4. Засор фильтра, труб. Происходит при неправильном монтаже водоснабжающей системы. Устранить неисправности легко. Надо отсоединить насос, промыть его в емкости.

Алгоритм поиска неисправности

Данная последовательность действий относится ко всем видам насосного оборудования независимо от места и способа установки.  Следует отметить, что система электропитания насоса кроме коммутируемых переключателями проводов не имеет сложных схем, поэтому если водяной погружной насос не качает воду, но запускается и гудит, неполадки с подачей необходимого питающего напряжения в подавляющем большинстве случаев можно исключить.

Если воду не качает дренажный насос или скважинная модель, он может не запускаться при неисправности встроенного или наружного конденсатора и потребуется ремонт с его заменой.

В первую очередь ремонт электронасосов следует начинать с отключения питающего напряжения, извлечения его из источника водозабора и отсоединения выводного шланга.

При повторном подключении причины, по которым насос не работает, могут быть разбиты по месту проявления на несколько участков — их мы рассмотрим ниже.

Неисправности защитных систем насосов

Обычно правильно собранная система водоснабжения и качественные насосы имеют устройства, предотвращающие их работу в режиме холостого хода.

В случае неисправности подобных защитных устройств: реле сухого хода скважинного и поплавковые выключатели дренажников, колодезного или фекального насоса, приборы могут работать при отсутствии воды.

Иногда поплавковый выключатель колодезных или дренажных помп вследствие неправильной установки не опускается вместе с падением уровня воды (попадает на бугор или цепляется за выступающий предмет) — это приводит к работе электронасоса в режиме холостого хода и дальнейшему выходу его из строя.

Вибрационные помпы, обычно не имеющие в системе подключения наружных защитных устройств, работая долгое время без воды после падения ее уровня, могут выйти из строя при отсутствии встроенной термозащиты.

Разгерметизация или обрыв водопроводной магистрали

Неисправность поможет выявить извлечение глубинного насоса из источника водозабора и подключение к питающему напряжению на поверхности. Если опущенный для проверки в воду насос качает воду с нужным давлением, то следует искать утечку в месте подключения шланга к выходному патрубку или в трубах, которые при регулярном водоснабжении дома прокладываются под землей (в доме утечку легко заметить по наличию воды на полу в комнате с насосным оборудованием).

Насос гудит, но не качает воду

При засоре, механических повреждениях деталей, мотор будет сильно гудеть. Вода из шланга идти не будет. Если произошел засор, то за последнее время перед неисправностью качество воды должно было снизится. Если напор был маленькой струей, также говорит о засоре оборудования. Застопорить систему водоснабжения могут различные мелкие фракции. Это водоросли, ил, песок, глина. Они не позволяют пропускать воду.

Если причина неисправности определена необходимо выполнить ряд действий. Надо вытащить погружное устройство на поверхность из скважины. После этого откачать воду, очистить и продезинфицировать скважину. Если вода после погружения оборудования пошла, проблема поломки решена. Если поломки остались надо искать причину в другом месте.

На заметку! Производить очистку дезинфекцию скважины надо регулярно. Делать это нужно не менее 2 раз в год.

Проверяем насос на работоспособность

Если очистка не принесла должного результата, необходимо проверить насос на работоспособность. Необходимо выявить возможные неполадки:

1. В работе управляющих узлов.
2. В механических деталях.
3. В электронике.
4. В герметизации трубопровода.

Для этого насос следует погрузить в емкость. Предварительно в нее надо налить воды. Можно выбрать бочку, таз, бак. Зависит от размера оборудования. Если поднимаются пузырьки, слышен небольшой шум, в электрике нарушений нет. В таких случаях следует вызвать профессиональных специалистов по ремонту и чистке скважин. Ремонтом электрики мотора должны заниматься профильные работники.

При визуальном осмотре оборудования и мотора нужно осмотреть внимательно шланги и трубы на возможные трещины, сколы, пробоины. Выявить повреждения можно с помощью зажатия отводящего отверстия ладонью. При зажатии давление поднимается и протечки можно будет увидеть невооруженным глазом. Если поврежден шланг, рекомендуется заменить его на новый. Заплатка прослужит недолго. Под давлением воды она отклеится. Клеевая основа смоется проточной водой.

После проверки труб, шлангов, электрической системы надо осмотреть насос. Надо проверить обратный все детали, включая клапан и фильтр. Их можно прочистить. Специалисты рекомендуют сделать замену на новые, если детали изношены. Детали стоят не дорого. Поэтому, их желательно менять 1 раз в год для стабильной работы водоснабжения. За отключение подачи воды отвечает узел. В любое время он может сломаться, перегореть. Ремонтировать узел нельзя. Ее нужно заменить на новую.

Причины почему не качает насос

Вы приобрели дорогой насос для перекачки воды из источника, прочитали его инструкцию по эксплуатации и вымеряли линейкой (вплоть до миллиметров) его высоту установки над зеркалом воды (для поверхностных агрегатов самовсасывания). Поставили все фильтры на заборном трубопроводе перед обратным клапаном.

А ваш помощник вдруг через некоторое время отказался вообще включаться во время запуска или снизились (вообще перестала течь вода из выходного патрубка) его технические показатели по производительности, напору струи влаги, упала мощность электромотора и он работает с натужным звуком, насос стал вибрировать на установочной площадке.

Что же стало возможной причиной «несанкционированной» работы вашего разрекламированного и по всем маркетинговым источникам, такого надежного агрегата? Какие признаки неправильной работы насоса вы наблюдали перед его окончательным «отказом» перекачивать воду для нужд вашего хозяйства. Может вы забыли залить воду в насос перед его включением и хотите, чтобы он сам всосал ее из источника – и такое бывает!

Грязная вода на входе, когда не качает насос

Если вы видели перед этим, что из расходного крана стала поступать не совсем чистая, непрозрачная вода, еще тогда вы должны были забить тревогу. Ведь это первый признак, что что-то пошло не так, как было написано в инструкции агрегата по эксплуатации и не важно к какому типу и виду насосов он относится.

Если входной патрубок трубопровода находится ближе 1-го метра для поверхностных насосов, так как они наименее защищенные от попаданий в них частиц ила и песка, и 30-ти сантиметров ниже динамичного слоя для скважинных и колодезных агрегатов перекачки но не ближе 1-2 –х метров ко дну скважины или колодца, то в них могут всасываться мелкий песок, илистые волокна и частицы придонного мусора.

Тогда в зоне лопаток рабочего колеса, на стенках мембраны-резервуара гидроаккумуляторанасосной станции набилось столько этих нечистот, что двигатель вашего помощника уже не справляется с такой нагрузкой, рабочее колесо не может «пропихнуть» воду через уменьшенный зазор водного канала насосной части, а гидроаккумулятор не держит постоянного заданного давления воды в магистрали и автоматика станции начинает сама отключать мотор.

Это еще самый «легкий» вариант, когда насос не качает воду. Можно прочистить входной фильтр патрубка, очистить лопатки рабочего колеса и насосную камеру от отложений песка и ила, вытащить из бака эластичную мембрану гидроаккумулирующего бака станции и промыть ее.

Но если из-за засора были повреждены лопатки крыльчатки на рабочем колесе (вибрация, характерный звук при включении насоса), то придется разбирать насос и отдавать рабочее колесо полностью в сборе в ремонтную мастерскую, только там можно технологически выполнить работы по замене лопаток.

От таких засоров песком и илом могут выйти из строя подшипниковые уплотнения внутри корпуса агрегата, что в свое время может привести к замыканию проводки или катушек обмотки электродвигателя, ремонт которых обойдется вам в копеечку.

Чаще промывайте грубый фильтр очистки, дополнительно, на входе в агрегат, установите фильтрующее устройство с более мелкими ячейками очистки или со сменными фильтрующими картриджами. Это намного повысит защиту насоса от проникновение в него и в полость расширительного бака любых нечистот, которые могут образовываться в источнике.

Насос не качает из-за не герметичности соединений

Причиной не правильной работы насоса и его отказ перекачивать воду может быть нарушение герметичности подсоединения всасывающего трубопровода (армированного шланга) к входному патрубку агрегата. Из-за этой «мелочи» в рабочую полость насоса проникает (подсасывается) воздух из-за чего падают производительность и напорные показатели вашего поставщика воды, агрегат начинает работать в неустойчивом режиме, и как следствие, могут быть разрушены, из-за кавитационных процессов внутри насосной камеры, лопатки рабочего колеса. Что, опять, влечет к долгому выходу агрегата из строя и к денежным потерям.

Мы все время подчеркиваем, что вместо пластмассовых труб на входе в насос можно устанавливать армированные шланги, они имеют определенную жесткость и сопротивляются пониженному давлению воды внутри шланга. Если устанавливать простые тонкостенные, даже, гофрированные шланги, то может произойти схлопывание их стенок и вода в насос перестанет поступать, что приведет к отключению двигателя агрегата.

Другие мелкие, но немаловажные причины, почему не качает насос

Вы решили полить давно не увлажняемый участок сада, до которого не проложена трасса поливочного шланга, но рядом есть место, где насос может подкачать воды для полива. Вы отсоединяете агрегат от стационарного трубопровода и перестанавливаете в другое место.

В любом случае ваш насос должен стоять на ровной твердой горизонтальной поверхности, на расстоянии, не превышающем эксплуатационные нормативы, а шланг заборного патрубка не должен касаться дна водоема.

Регулярно следите за износом уплотнений подшипников, за зазорами в рабочей полости, степени стирания графита в щетках электродвигателя, следите за состоянием металла насосной части агрегата, его лопаток рабочего колеса.

Любая каверна, возникшая от гидроударов или кавитационных процессов, в корпусе, трещина на теле лопатки, коррозийное повреждение вращающихся деталей насоса может привести к полному разрушению вашего агрегата по перекачке воды.

Вы включили насос в работу, а он не качает, даже когда вы проверили чистоту трубопровода на входе в агрегат. Посмотрите, что с трубопроводом на выходе из насоса. Может там тоже скопился налет из песка и ила или другого более крупного мусора. После очистки и промывки этого отрезка магистрали, все может заработать в нормальном режиме, а может придется менять трубы на больший диаметр или уменьшать протяженность трассы водоподачи.

Бывают случаи, когда насос наоборот, без на то явных причин увеличивает показатели по подаче воды, напору, его двигатель работает на повышенных оборотах. В этом случае нужно проверить установочные величины на автоматах управления работой агрегата. Его настроечные величины или обратиться к специалистам по проверке работы электродвигателя.

Упрощенную схему поверхностного насоса вы можете видеть на чертеже:

По этой схеме вы можете самостоятельно разбирать и собирать агрегат при его выходе из строя.

Состав насосной станции и назначение частей

Насосное оборудование представляет соединенные между сбой узлы, к ним относятся:

1. Насос. В его задачу входит подъем воды из водоема и доставка ее по трубопроводу к месту назначения.
2. Гидроаккумулятор. Разделен на 2 части специальной эластичной перегородкой. Одна заполняется газом, а другая водой. Назначение узла состоит в поддержании необходимого уровня давления в системе при временном отключении станции.
3. Обратный клапан. В его задачу входит удержание жидкости от стекания ее обратно во время отключения насоса.
4. Блок управления состоит из манометра и реле. Эти приборы фиксируют уровень давления в трубопроводе и управляют работой системы.
5. Электропитание.

Принцип работы насосной станции

Перед включением оборудования с помощью реле выставляется верхний порог давления и нижний. Подача жидкости в гидроаккумулятор ведется, пока давление в нем не сравняется с установленным верхним показателем. После этого насос автоматически отключается.

С открытием крана жидкость поступает в трубопровод из гидроаккумулятора, и начинается уменьшение давления. Как только оно достигает нижнего значения, реле направляет сигнал насосу на очередную закачку воды.

В случае непрерывного расхода жидкости система не отключается, поскольку давление не в состоянии достичь верхнего предела.

После выключения кранов оборудование продолжает работу с целью достижения верхнего порогового уровня, а затем отключается. Во время очередного включения давление опять начинает подниматься.

Проблемы и неисправности насосных станций и их исправление

В процессе эксплуатации водяных насосов происходят разные поломки. Чтобы качественно проводить ремонт насосных станций, необходимо знать, какие узлы чаще всего выходят из строя и как устранять неисправности. Какое бы оборудование не устанавливалось для частного дома, поломки всегда носят типичный характер.

Не отключается насосная станция, не набирает давление

Причины носят следующий характер:

1. Отсутствие воды в колодце. Допускать этого нельзя, потому что есть риск перегорания двигателя в результате его перегрева. Чтобы этого не произошло, требуется наличие датчика, который бы подавал команду на отключение.
2. Недостаточная проходимость магистрали. Причиной может служить малый диаметр труб, засор или потеря герметичности.
3. Поломка обратного клапана. Требуется его разборка и устранение неисправности.
4. Засорение фильтра. Необходима его прочистка или замена.
5. Окисление контактов реле. Прибор снимается и очищается от окалины.
6. Выработка крыльчатки насоса. Вода перестает подаваться вверх. Если заменить деталь возможности нет, требуется установка нового насоса.
7. Малое напряжение в сети. В результате не срабатывает реле. Необходимо подключение стабилизатора.

Ремонт насосной станции: часто включается

Частые включения негативно сказываются на работе аппарата. Причины могут заключаться в следующем:

1. Маленький объем гидроаккумулятора. Использование накопленной воды идет быстро. Из-за ее постоянной нехватки насосу приходится включаться чаще. Чтобы этого не происходило, допускается подключение дополнительной аккумулирующей емкости.
2. Неправильно выставленное реле. Частое включение происходит потому, что формирующееся давление в гидроаккумуляторе ниже выставленного на приборе.
3. Поломка обратного клапана. Отсутствует перекрытие воды, жидкость бесконтрольно уходит, напряжение водного потока в системе постоянно уменьшается.
4. Нарушение мембраны. Это приводит к резкому уменьшению напора при включении крана.
5. Не держит ниппель золотника гидроаккумулятора. Требуется его замена.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

1. Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
2. При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
3. Производится частичная разборка насосной станции.
4. Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
5. Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Совет! После долгого простоя могут потерять свои свойства и другие функциональные элементы. Если уже пришлось разобрать станцию, рекомендуется проверить, не требуется ли замена сальника, частей системы герметизации.

Воздух в воде

Присутствие воздуха в трубопроводе – явление постоянное, но большое его количество приводит к подаче жидкости через кран рывками.

Это происходит по следующим причинам:

1. Упал уровень воды в колодце и нижний шланг находится выше поверхности. Для устранения такой причины требуется просто опустить ниже патрубок, чтобы его нижняя часть полностью покрылась водой.
2. Потеря герметичности трубопровода. Через образовавшиеся щели идет подсос воздуха. Все стыковые соединения нуждаются в проверке. Найденные зазоры требуют устранения.

Насосная станция не включается

Если насосная станция не запускается, то обращают внимание на следующие факторы:

1. Напряжение. Если сеть не выдает нужных параметров, станция работать не будет.
2. Вышел из строя насос. В таком случае требуется его замена или ремонт.
3. Обрыв в шнуре. Нужно найти это место и устранить разрыв.
4. Окисление контактов. Требуется их зачистка.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах. Причин может быть несколько:

• нарушение герметизации;
• малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
• уход воды из системы через обратный клапан;
• протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Совет! Перед таким ремонтом нужно приобрести или заказать грушу для конкретной модели гидробака.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром. Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить, проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб. Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

• разводится мыльный раствор;
• на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
• определяются места утечки.

Совет! Ликвидировать точки утечки рекомендуется при помощи сварочного аппарата. Однако если учесть, что такой ремонт насосной станции своими руками требует специального оборудования и навыков, найденные отверстия можно закрыть составом типа «холодная сварка».

Устройство дренажникого насоса

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Причины поломки дренажного насоса

Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:

• Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
• Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
• Помпа была неправильно смонтирована;
• Возможно, это производственный брак.

Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.

Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание. Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:

• Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
• Не должно быть видимых повреждений на поршне.
• Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Разбор насоса

После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке.

Главное – при разборке вибратора запомнить правильную последовательность всех этих деталей. Для этого рекомендуется каждый этап демонтажа запечатлевать на камеру телефона.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается. Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Причины возникновения поломок

• Неправильная эксплуатация прибора. Следует различать дренажник от фекальника, хотя на первый взгляд они похожи. Использование первого для выкачивания канализационных стоков недопустимо. Прибор служит только для откачки условно чистой воды. Неправильное использование часто приводит к поломке агрегата. Постоянное включение и отключение с интервалом меньше одной минуты – пагубно влияет на мотор и подшипники.
• Повреждение кабеля. Питающий кабель – один из основных элементов помпы. Без него ничего работать не будет. Обрыв или преломление шнура приведет к обесточиванию агрегата. Кабель можно заменить самому, главное – выбрать верное сечение и количество жил. Нельзя проводить ремонт шнура только в месте КЗ. Лучше заменить его полностью, от вилки до насоса.
• Редкий осмотр и неправильное обслуживание. Любой прибор нуждается в техническом контроле. Дренажник осматривают на предмет дефектов раз в полгода. Если агрегат находится в воде постоянно, то доставать его следует раз в квартал. Во время осмотра проводятся процедуры по смазке подшипников, протяжке фиксирующих болтов и гаек. Игнорирование данных действий приведет к поломке основных узлов прибора – потребуется ремонт дренажного насоса.
• Работа агрегата всухую. Насос не должен работать без воды. Только в погруженном состоянии его можно включать в сеть. Хозяева оставляют агрегаты без присмотра, откачав всю воду, помпа не перестает работать, двигатель перегревается, и оплетка моторного отсека слипается между собой. Происходит короткое замыкание – устройство полностью сгорает, что приводит к значительным денежным затратам на дорогостоящий ремонт.
• Неверно выбрана среда работы устройства. Существует мнение, что дренажник пригоден к откачке даже жидкости с высоким содержанием ила и глины. Конечно, это не так. На первых парах мотор справится с натуженным плотным слоем ила, но впоследствии движение густой фракции по шлангу будет создавать дополнительное сопротивление двигателю. В конце концов агрегат перестанет работать. Мелкая галька губительна для крыльчатки. Мощности прибора хватит, чтобы затянуть гальку в рабочее колесо, но вращение прекратится после попадания камней в шнеки миксера.
• Неправильная установка агрегата. Нужно помещать в емкость или водоем, опуская корпус с поплавком на глубину. Необходимо помнить, что погружать прибор и ставить его на дно недопустимо.
• Заводской брак. С этим явлением ничего сделать нельзя. Совет только один – не выбрасывать документы и чек на купленный товар.
• Нарушение герметичности корпуса. Опуская прибор на глубину или в емкость для выкачивания жидкости, недопустимо бросать его или резко топить. Удар о камень или стенку резервуара приведет к образованию трещин в стыках или стенке насоса. Внутрь попадет вода, и двигатель сгорит или придет в негодность.

Профилактические меры и регулярное обслуживание

Как видите, причиной износа деталей может стать и неминуемый износ, и нарушение правил эксплуатации оборудования. Чтобы аппарат служил дольше, старайтесь следовать рекомендациям производителя. Например, располагайте корпус так, чтобы всасывающее устройство находилось на определенном расстоянии от основания резервуара и не захватывало частички крупной фракции.

Хотя бы раз в году проверяйте исправность кабеля и внутренних частей, разобрав корпус насколько это возможно. Производите профилактическую чистку, которая увеличит срок службы деталей в несколько раз. Не путайте дренажное устройство с фекальным – оно не имеет специального измельчителя и не справляется с перемещением крупных включений.

Советы по обслуживанию

После каждого использования вытаскивайте устройство из воды, если прибор не эксплуатируется постоянно.

Перед погружением в жидкость на поверхности включайте агрегат в розетку и несколько раз поднимите и опустите поплавок. Так можно проверить работоспособность помпы.

Вытаскивая из воды прибор, не тяните его за кабель или шланг. Для этих целей к ручке привязывают канат или трос.

Откачивайте только условно чистую жидкость (речная вода, грунтовая, дождевая талая), без примеси глины и ила.

Постоянно прочищайте каналы защитного короба крыльчатки.