Ремонт дренажного насоса с поплавком: фото, видео пошаговая инструкция

Устройство дренажникого насоса

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Причины поломки дренажного насоса

Причин поломки дренажных насосов достаточно много, вот наиболее часто встречающиеся из них:

• Нарушение эксплуатационных норм (аппарат постоянно испытывает перегрузки, его погружают не полностью);
• Не осуществляется постоянное техническое обслуживание помпы;
• Помпа была неправильно смонтирована;
• Возможно, это производственный брак.

Перед тем, как начинать ремонт, необходимо исключить последний из перечисленных вариантов. Если вы купили насос совсем недавно, то проверьте, может быть еще не истек срок гарантийного обслуживания, если таковое было. Потому что в том случае, если вы попробуете сами отремонтировать насос, то по гарантийному обслуживанию его больше не примут.

Чтобы не допустить поломки насоса, необходимо вовремя проводить его обслуживание. Профилактические меры во избежание ремонта дренажного насоса с поплавком, моменты, на которые необходимо обратить особое внимание:

• Воздух, поступающий в насос, должен свободно проходить через него и выходить. Если воздух проходит не свободно, то где-то в насосе возникла воздушная пробка.
• Не должно быть видимых повреждений на поршне.
• Необходимо следить за расстоянием между клапанами и отверстием входа.

Диагностика дренажного насоса

Произвести ремонт дренажного насоса собственными силами можно в ситуациях, когда поломка не столь существенна. Для этого потребуется произвести диагностику работы прибора, выявить неисправность и попытаться устранить её. Например, не составит особого труда заменить износившуюся или сломанную деталь, либо произвести очистку фильтров. Также в домашних условиях возможно произвести несложный ремонт электрики – заменить перебитый электрокабель, конденсатор.

А вот если в корпусе аппарата появилась трещина, сгорела обмотка электромотора, или перестал действовать клапан – лучше обратиться в специализированную мастерскую, либо приобрести новый насос.

Разрыв питающего электрокабеля устранить достаточно просто, если он переломился около вилки. Труднее ликвидировать разрыв будет на погружных моделях дренажного насоса, в подводном месте. Здесь, из-за вероятности замыкания, нельзя соединять обрыв с помощью простой скрутки.

Потребуется обрезать шнур по месту перелома и присоединить его заново к двигателю. Для этого придётся снять крышку и удалить отрезанный остаток кабеля. Вместо него, при помощи натяжного элемента, прикрепляем длинный шнур с вилкой, после чего ставим крышку на место, аккуратно и тщательно затягиваем крепёжные болты.

Разбор насоса

После поднятия прибора из скважины, следует продуть выходной штуцер, удалив из насоса остатки воды. На всех стыкуемых деталях аппарата следует нанести метки маркером, чтобы при сборке установить их в точную позицию. Затем приступаем к разборке корпуса, зажав его в тисках за уступы близ винтов. Винты, стягивающие две половины корпуса (4 штуки), следует ослаблять равномерно. После снятия крышки, из корпуса достаётся вибратор – основной рабочий агрегат насоса.

Открутив фиксирующую шайбу, расположенную сверху вибратора, можно разобрать весь узел. Все комплектующие детали нанизываются на центральный шток друг за другом, подобно кольцам на детской пирамидке.

Главное – при разборке вибратора запомнить правильную последовательность всех этих деталей. Для этого рекомендуется каждый этап демонтажа запечатлевать на камеру телефона.

Устройство дренажника

В корпусе аппарата установлены:

• Защитная сетка на днище прибора. Предотвращает попадание мусора и крупных деталей на крыльчатку.
• Рабочее колесо (крыльчатка). Вращаясь, создает разряженную среду вокруг себя, за счет чего поглощается жидкость.
• Подшипниковый щит. Защищает электродвигатель, ротор и вал от попадания влаги.
• Ротор задает энергию вращения для крыльчатки.
• Вал считается элементом двигателя, проходя через всю полость агрегата, присоединяется к ротору.
• Конденсатор служит включателем.
• Поплавок. Расположен снаружи прибора, в опущенном состоянии не дает двигателю запуститься, предотвращая перегрев от сухого хода.
• Кабель. Предназначен для подачи электроэнергии.

Конструкция агрегата герметична. В каждом отсеке, в том числе и в двигателе, между перегородками стоят уплотнительные резиновые прокладки.

Распространенные неполадки

Характер поломки и причина ее возникновения:

1. Не гудит и не работает. Дренажник опущен в воду, поплавок всплыл и находится на поверхности, кабель подключен к цепи, но двигатель не работает, нет вибрации. Причиной поломки является несоответствие заявленной мощности мотора и электрической сети, к которой подключен прибор. Внимательно прочитайте характеристики помпы, его мощность и КПД. Насос опущен в воду недостаточно глубоко, и поплавок не срабатывает. Выньте прибор и, подняв подушку наверх, снова включите его в сеть.
2. Работает, но не качает. Двигатель включен, но вода не поступает на поверхность. Причин тому несколько. Забилась защитная сетка, блокирующая мусор и камни на дне корпуса. Поднимаем аппарат и вычищаем фильтр. Густая фракция попала в сбросной шланг, и произошел засор. При такой поломке его может выбить из основания насоса, если этого не произошло, нужно отсоединить его самостоятельно и промыть. Сломана крыльчатка. У нее могут сломаться шнеки или разрушиться подшипник, выяснить это можно, разобрав помпу.
3. Вибрирует и перегревается.Нарушилась оплетка электродвигателя, вода попала в моторный отсек, разрушился подшипник вала. Агрегат вибрирует и греется, при этом вода поступает рывками или вовсе прекратилась. Срочно обесточиваем оборудование и вытаскиваем его на поверхность. Причина поломки скрывается внутри. Для диагностики придется в обязательном порядке разбирать корпус. Сломаны несколько лопастей рабочего колеса. Вращение происходит эксцентриком и бьет по корпусу с одной стороны.
4. Слабый напор при исправно работающем двигателе – следствие поломки механической части помпы. Крыльчатка или подшипник, закупоривание сбросного шланга или всасывающего фильтра. Устраняется простым промыванием в чистой воде либо заменой механических деталей.
5. При подключении агрегата к сети срабатывает автомат. Предохранитель отключает сеть, если происходит замыкание. Проверить все электронные детали насоса. Кабель пройти тестером и выяснить, где произошло короткое замыкание – заменить его. Медная оплетка двигателя также подвержена опасности, если агрегат работал в сухую. Заменить оплетку или установить новый двигатель можно только в ремонтной мастерской.
6. Прибор работает, но сам отключается. Подключен к сети и работает, исправно качая воду. Вдруг самостоятельно отключается. Причина в несоответствии мощности мотора и электросети. Скачки напряжения также могут влиять на бесперебойную работу агрегата. Решение простое – детально изучить инструкцию и характеристики помпы, установить стабилизатор напряжения.

Совет: чтобы откачать всю жидкость полностью, поплавок привязывают к кабелю в вертикальном положении и опускают в воду. Регулируют включение и отключение прибора, вытаскивая вилку из розетки.

Особенности конструкций безпоплавковых аппаратов

Примерная скорость откачки воды дренажником составляет около 180 л за минуту. Рабочая мощность зависит от таких факторов:

• условия, в которых он эксплуатируется;
• удаленность от источника воды;
• степени погруженности в жидкость;
• загрязненности откачиваемой жидкости.

Необходимо учитывать, что ремонт дренажных насосов может понадобится после откачки слишком горячей воды, ведь не все модели предназначены для работы в экстремальных условиях.

Строение дренажного оборудования

Современный дренажный насос без поплавка в конструкции имеет пару патрубков:

• входной, контактирующий с засасываемой поверхностью жидкости из резервуара;
• выходной, отводящий воду в определенную владельцем область.

Во время процесса никакие капли жидкости не должны попадать в район электродвигателя, так как это способно привести к выходу его из строя. Для того чтобы не доводить до ремонта фекальных насосов или других дренажников, стоит позаботиться о том, чтобы откачка происходила быстрее притока в емкость.

К канализационным системам можно подключаться посредством патрубков, при этом необходимо очень четко устанавливать их в соотношении с диаметрами канализационных труб, практически исключая возможное появление зазоров.

Основное преимущество дренажного насоса без поплавка заключается в высокой степени мобильности. При этом ремонт дренажных насосов данного типа осуществляется легче, чем их аналогов.

Конструкция поплавковых аппаратов

Схемы с применением поплавков являются более защищенными. Относительно небольшая стоимость данных агрегатов также является положительным фактором. Поплавковый элемент, отвечающий за выключение, располагается, как правило, в отдельном пластиковом боксе.

Существуют два типа таких элементов:

• легкие, актуальные для отвода воды и в водоснабжении;
• тяжелые, востребованы в дождевых сточных полостях и канализации.

При выборе поплавка необходимо проконтролировать его максимальную герметичность и качественную изоляцию подводящего кабеля.

Наиболее часто встречающиеся неполадки

Если не работает фекальный насос либо требуется ремонт насосов Джилекс, то вероятными причинами поломок могут быть следующие случаи:

• перегорела обмотка электродвигателя, при этом может появиться характерный запах;
• поплавок может быть заклиненным ниже горизонтали пуска;
• произошел выход из строя пускового конденсатора;
• крыльчатка расклинена вследствие попадания посторонних механических частиц.

Также необходим ремонт насоса Джилекс своими руками, если слышится гул от него, но прокачка воды не идет:

• произошел обрыв штока;
• рабочий клапан поврежден;
• разболталось крепление штокового амортизатора;
• поврежден электрокабель.

Этот список включает наиболее популярные причины поломок, но случаются индивидуальные ситуации или же происходит одновременно несколько нештатных ситуаций.

Восстановительные работы

Ремонт насоса Джилекс своими руками или другого дренажного оборудования не всегда возможно провести без специальных инструментов. В некоторых случаях даже они не помогут, так как потребуется дорогостоящая замена деталей или целых узлов.

Наиболее популярными видами ремонта является высвобождение поплавка или удалить блокирующие вращение клетчатки частички. Также удастся самостоятельно зафиксировать амортизатор либо заменить кабель. Фиксация амортизатора проводится в разобранном корпусе. Затягивается резьба на монтажных болтах, и обязательно проводится контрение верхних гаек.

Для ремонта кабеля необходимо некоторое время, а замену сгоревшего конденсатора удастся выполнить не во всех моделях своими руками.

При обрыве штока данная деталь практически не подлежит восстановлению. Придется приобрести новое оборудование. Ремонт клапана относится также к нерентабельным операциям.

Если есть знания по электротехнике и присутствует достаточное количество провода для перемотки электродвигателя, то эта процедура осуществляется в домашних условиях. Некоторые ремонтные мастерские предлагают за относительно небольшую плату выполнить эту часть ремонта насосов Джилекс.

ВИДЕО: Разборка и ремонт дренажника

Восстановление поврежденного кабеля

Не во всех ситуациях можно заметить повреждение кабеля. Перетертую обмотку будет видно снаружи, а вот разрыв во внутренней части без внешних признаков определить проблематично.

Важно определить точку, в которой произошла поломка. Одним из популярных мест является перегиб около вилки либо место входа кабеля в корпус насоса. В этой ситуации опытные специалисты действуют методом ручной проверки.

Для проведения восстановительных работ нужно будет разобрать корпус, но здесь могут ожидать неприятные сюрпризы, связанные с применением экзотических фигурных отверток. Часто это используется для защиты изделия от непрофессионального вмешательства.

С этой статьей читают: Советы по выбору дренажного насоса для грязной воды

При демонтаже крышки нужно проводить аккуратное покачивание, не делая резких рывков, чтобы не повредить обмотку. Полость содержит натяжитель. Его, как правило, демонтируют, отвинтив 3 или 4 болта.

Кабель нужно достать и отрезать выше от места обрыва, после чего потребуется вернуть его обратно. Однако, данная операция не так проста, как кажется на первый взгляд. Разбухший от воды провод увеличится в диаметре и не станет возвращаться в отверстие или паз. На выручку придет небольшое количество машинного масла, облегчающего монтаж.

Муфту можно не вынимать, так как это способно повлечь повреждение детали.

Кабель устанавливается на свое место, при этом возвращается натяжитель и обеспечивается надежная изоляция. Во время монтажа крышки на свое место, необходимо проследить четкое совпадение фиксирующих пазов на корпусе, чтобы обеспечилась максимальная герметичность.

ВИДЕО: Почему не запускается дренажник

Как правильно разобрать агрегат

Ремонт устройства с поплавком своими руками

Первый этап. Переворачиваем прибор крыльчаткой наверх и снимаем защитную сетку. Практически у всех моделей она есть. Откручиваем две гайки по краям кожуха, освобождая рабочее колесо. У некоторых агрегатов защитная коробочка прикреплена клипсами или закручена резьбой.

Второй этап. Снимаем крыльчатку. На штоке крепления расположена прижимная гайка. У нее левая резьба, поэтому откручивать ее нужно по часовой стрелке. В штоке есть углубление под отвертку. Предварительно смазываем резьбу маслом или аэрозолем. Открутив контргайку, сталкиваемся с проблемой – прикипела или заржавела крыльчатка. Иногда оно крепится на специальных зубцах или шестиграннике на штоке. Несколько раз аккуратно постучите по штоку, освободите диск.

Третий этап. Поломка не выявлена, продолжаем разбирать. В верхней части корпуса есть прижимные болты, открутив которые, мы разделим прибор на две части. Крышка и конденсатор с поплавком останутся на одной стороне, а двигатель и шток с валом – на другой. При этом между частями останется мост из проводов, соединенных вместе. Кабели отличаются по цвету. Их расположение лучше записать на бумаге, чтобы облегчить обратную сборку. Закрытым остается моторный отсек. Просто так отделить двигатель от корпуса не получится. В некоторых случаях придется даже молотком выбить его, ударив по штоку с обратной стороны.

Четвертый этап. Полностью разобрав агрегат, станет видно, какая именно деталь неисправна. Чаще всего это двигатель или подшипники.

Как разобрать поплавок

Пятый этап. Разобрав основные части, неисправность не устранена. Пора посмотреть поплавок и конденсатор. Первый отвечает за бесперебойное включение и выключение насоса в нужный момент, а также предотвращает сухую работу. Разобрать его можно, открутив отверткой четыре болта на корпусе и поддев отверткой край. Внутри расположен шарик, перекат которого и включает мотор. Клапан может западать или залипать.

Ремонт поплавкового выключателя

Заменив сломанную деталь, сборка происходит в обратной последовательности. Перед тем как разобрать аппарат, убедитесь в его неисправности еще раз.

Важно: все уплотнительные кольца в корпусе при сборке промазывают моторным маслом.

Устройство, назначение и принцип работы цркуляционного насоса

В больших помещениях трубы  длинные и циркуляция воды в системе происходит медленно, успевая остыть, прежде чем вернуться по замкнутому контуру обратно в котел для повторного нагрева. Для решения этой проблемы прибегают к помощи циркуляционных насосов, которые принудительно заставляют двигаться теплоноситель быстрее по контуру.

Конструкция

Чтобы самостоятельно отремонтировать  оборудование, следует знать его устройство:

1. Стальной корпус, вытянутый горизонтально. В нем расположены все элементы системы. Изготовляться корпус может также из алюминиевого сплава или нержавейки.
2. Электродвигатель и ротор, размещенные в корпусе.
3. Рабочее колесо с лопастями, зафиксированное на роторе. Лопасти выгнуты в обратном направлении от движения колеса. Эту деталь изготовляют из прочных полимеров.

Принцип работы

При включении насоса вода в контуре под действием  вращения колеса втягивается во входное отверстие. В камере на воду действует центробежная сила, прижимая ее к стенкам камеры и выталкивая наружу. После этого давление падает, и вода снова нагнетается  в помпу.

Устройство современных циркуляционных насосов

При таком непрерывном цикле работы температура в системе отопления держится постоянно на одном уровне. Это позволяет экономить затраты на топливо или электроэнергию.

Почему греется насос?

Температура помпы должна быть одинаковой с температурой труб отопительной системы. Если же греется циркуляционный насос и температура его выше, чем труб, значит, существуют ошибки в монтаже или проблема с эксплуатацией. Рассмотрим, почему греется аппарат.

1. При неправильном монтаже насос начинает перегреваться сразу после включения. Ошибка установки выявляется проще всего.
2. Засоренный замкнутый контур. В системе накапливается ржавчина, разные отложения. При этом происходит сужение диаметра прохода для теплоносителя. Нагрузка на аппарат повышается, и двигатель перегревается. Понадобятся профилактические меры по обслуживанию системы.
3. Ржавчина, сор, известковый налет в засоренных коммуникациях могут попасть в помпу и заклинить электродвигатель, заставляя его греться. Следует разобрать и прочистить устройство, иначе катушки двигателя быстро выйдут из строя.
4. Греется насос также из-за недостатка смазки подшипников. При таких условиях они истираются намного быстрее, тем самым сокращая срок службы всего аппарата. Электродвигатель заклинивает. Насос следует отдать в мастерскую.
5. При напряжении в сети ниже 220 V, насос перегревается и быстро может выйти из строя. Определяют напряжение в сети, как только двигатель начинает греться, чтобы сразу исключить или подтвердить эту проблему.

Если насос циркуляционный греется, не надо сразу разбирать его. Сперва измеряют напряжение в сети. При нормальном напряжении систему промывают каустической содой, оставив ее на час в трубах, а потом сливают. Если помпа все равно греется, понадобится помощь специалистов.

Профилактика и обслуживание

Для того, чтобы свой насос служил долго и надежно следует соблюдать правила эксплуатации и проводить регулярную профилактику. Периодически следует осуществлять осмотр аппарата:

1. При выявлении протечки в местах соединения заменяют прокладки и уплотнители.
2. Проверяют заземление.
3. Посторонние звуки не должны присутствовать при работе двигателя.
4. Не должно быть сильной вибрации.
5. Измеряют давление в линии.
6. Насос должен быть сухим и чистым.

Раз в два-три года устройство чистят, все его составляющие. Касательно моделей, которые можно разбирать. Насосы с цельным или запрессованным корпусом не подлежат ремонту, и если происходит поломка, его заменяют на новый. Как разобрать циркуляционный насос самостоятельно?

Тестирование и ремонт электрического узла циркуляционного насоса

Для этого потребуется шестигранный ключ, плоская отвертка (шлицевая) на 4 и 8 мм, крестовая отвертка.

Сперва с системы сливают всю воду, демонтируют насос и после приступают к разборке.

1. Ключом или отвёрткой откручивают 4-6 болтов на корпусе в месте присоединения насосной части к ракушке.
2. Снимают ракушку, крыльчатка при этом остается на валу ротора с двигателем.
3. По периметру находят дренажные отверстия. Их должно быть четыре. Шлицевой отверткой понемногу поддевают рубашку отсека электродвигателя под крыльчаткой. Вал с ротором и рабочим колесом должны выйти из пазов и стакана статора.

Разборка агрегата на этом завершена. Далее очищают ротор, крыльчатку, ракушку от накипи и налета, не повредив детали. Нельзя использовать при этом грубый абразив. Очищать детали рекомендуется щеткой с жестким полимерным ворсом. Можно применять чистящие средства, которые содержат слабый раствор соляной кислоты. Иногда пользуются мелким наждаком – «нулевкой».

Популярные производители циркуляционных насосов  –  Webasto, Wilo, Ggrundfos, Dab. Модели этих марок надежные, и поломка может возникнуть только при несоблюдении условий эксплуатации. Если все же приходится прибегать к ремонту циркуляционного насоса, то найти и приобрести в интернете соответствующие детали не составит труда. Ремкомплект циркуляционного насоса u 4814, весьма популярного на современном рынке, как и других моделей, можно заказать во многих интернет-магазинах.

Назначение насосов

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Дренажный насос Гардена классик

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.

Основные поломки и неисправности

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

• происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
• при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
• сильная вибрация или перегрев;
• слабое давление жидкости на выходе;
• поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
• размораживание агрегата.

Гудит без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Устройство дренажного насоса

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

• малый уровень перекачиваемой жидкости;
• межвитковое замыкание электродвигателя;
• поломка по механической части;
• проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Сгоревшая обмотка насоса

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Ремонт поплавкового выключателя

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания — 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Ремонт насоса Джилекс

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое — потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.

Ремонт (видео)

Как выявить причину неисправности дренажного насоса?

Перед поиском причины поломки нужно тщательно промыть насос. После этого попробовать снова его включить: возможно, он и не ломался и ремонтировать его не нужно, он мог просто забиться частичками фекалий. Если промывка не помогает, то надо отмести все остальные простые варианты поломки, которые не потребуют разборки дренажного насоса.

Например, среди таких вариантов могут быть:

• Внезапное отключение электричества в доме (как ни странно, но чаще всего причина «поломки» заключается именно в этом).
• Обрыв кабеля (такой вариант тоже возможен: проверьте весь кабель на целостность, также проверьте вилку и саму розетку или удлинитель, к которому подключен насос).

Если все это не помогло найти причину поломки насоса, то придется разбирать насос. Ремонт можно попробовать сделать и своими руками.

Механические повреждения в дренажном насосе

Перед тем, как производить ремонт дренажного насоса с поплавком, необходимо найти причину его поломки. Если предыдущие варианты поломки не являются причиной именно в вашем случае, то попробуйте рассмотреть вариант механического повреждения.

Для того, чтобы как-то проверить этот вариант поломки, придется попробовать покрутить лопасти насоса вручную. В том случае, если лопасти крутятся достаточно легко, без особых затруднений, то причиной поломки насоса лопасти не являются. А если лопасти вращаются трудно, то поломка насоса, скорее всего, заключается именно в этом. В этом случае ремонт дренажного насоса придется производить при помощи разборки.

Так же причиной механической поломки может быть не только поломка лопастей. Любой небольшой механизм или деталь, которая поломалась, могут быть причиной поломки, поэтому насос в любом случае придется разобрать. Например, если крыльчатка вращается не очень хорошо, то это может быть поломка в системе подшипников.

Одним из главных признаков поломки агрегата является его гудение и сильный нагрев в процессе работы. Скорее всего в таком случае насос придется разобрать и заменить обмотку.

Если проводить ремонт не хочется, многие специалисты рекомендуют после каждого использования промывать фекальный насос под проточной водой и прокачивать его в ней же. Благодаря этому фекалии не будут залипать в механизме и оставаться в нем и поломки можно будет избежать

Неисправности дренажного насоса Джилекс

Насосы Джилекс входят в число наиболее популярных и их ремонт проводится реже, чем остальных.

Наиболее частой причиной поломки насоса Джилекс является протечка моторного масла. В этом случае ремонт рекомендуется поручить профессионалам в сервисном центре.

Некоторые люди, которые постоянно пользуются такими насосами, говорят, что можно заменять жидкость из двигателя (специальное масло) на глицерин или какое-либо другое масляное вещество. Но не стоит сразу верить этому совету, ведь информация эта может быть недостоверной. Поэтому лучше не рискуйте, ведь ремонт эти советчики оплачивать вам не будут.

Еще одна проблема насоса данной фирмы – сильное гудение во время работы и отсутствие напора откачиваемой воды (сточных вод). Что делать с этой проблемой? Конечно, сильное гудение и слабый напор – это не такая серьезная проблема, но решать ее необходимо незамедлительно.

В начале надо промыть насос от остатков грязи под проточной водой, а затем «прогнать» через систему чистую воду, которая промоет от частичек фекалий внутреннюю составляющую насоса. После этого стоит проверить работу насоса в чистой воде – если он плохо работает и в ней, то придется разбирать насос.

Необходимо раскрутить соответствующие гайки и проникнуть внутрь насоса: посмотреть все ли болты хорошо закреплены (не важно – новый насос, или вы пользуетесь им уже не один год). Наиболее частая проблема новых насосов – плохо закрепленная гайка, фиксирующая крыльчатку. Скорее всего ее плохо закрутили на заводе. Закрутите гайку сами, насос должен начать работать нормально. Если работает насос все еще плохо, то придется обращаться за помощью к специалистам, особенно если вы не разбираетесь в этой области.

Кстати, если ваш насос все еще на гарантии, то не делайте ничего – езжайте прямиком в сервисный центр, взяв с собой насос и документы на него (гарантия, чек). В течение двух недель вам должны произвести либо ремонт, либо вернуть деньги, либо выдать новый – взамен старого насоса.

Если насос уже не на гарантии, а с гайками в нем все нормально, то найти причину поломки будет сложнее. Придется полностью разбирать насос. Для этого можно порекомендовать заранее найти (или купить) трехлучевую отвертку. Если у вас ее нет, а в ближайшее время купить вы ее не сможете, то попробуйте для разборки использовать индикаторную отвертку. Она тоже может подойти для вашего насоса.

После того, как вы разобрали весь насос, проверьте все соединения: возможно, какие-то провода окислились или в каком-то месте произошел разрыв провода. Если разрывов не наблюдается и провода в нормальном состоянии, то скорее всего причина поломки – плохое (некачественное) соединение проводов. Попробуйте соединить провода при помощи термоусадки и силиконовой пасты. После этого соберите насос и можете смело идти проводить тестирование «доработанного» насоса в своем канализационном колодце.

В том случае, если причину поломки найти так и не удалось, то лучше обратитесь в ремонтный сервис. Иначе вы рискуете и вовсе полностью сломать устройство. Лучше не испытывайте судьбу! Доверьте дело профессионалам.

Как производят ремонт насоса Джилекс?

Теперь рассмотрим непосредственно ремонт насосного оборудования. Стоит понимать, что ремонт погружного образца будет отличаться от ремонта поверхностного.

Для начала обратимся к моделям типа Водомет. Насос Водомет – это погружной образец, который выпускается в разных конфигурациях. Существуют модели линейки 40/50, 55/35, 110/110 и т.д. Однако отличаются они не столько конструкцией, сколько выбором конкретных комплектующих и размерами. В остальном же их конструкция предельно проста и повторяется постоянно.

Отсоединенные расходники, фильтры и водоприемники насоса Водомет

Ремонт насоса Водомет всегда начинается с его разборки. Для этого его нужно аккуратно вынуть из скважины, отключить от системы и просушить насос от воды.

Этапы работы:

1. Вынимаем и просушиваем устройство.
2. Снимаем верхний корпус или крышку.
3. Снимаем водозаборные механизмы, придется использовать тиски. Но помните, что внутри корпус полый, а потому важно не переусердствовать.
4. Разбираем насосную часть, если поломка кроется там, то на этом этапе вы ее и устраните. В противном случае придется двигаться к движку.
5. Снимаем штопорное пластиковое кольцо и вынимаем двигатель.
6. Аккуратно вытягиваем провода и оцениваем их состояние.
7. После завершения ремонта заливаем в движок нетоксичное масло и собираем насос в обратной последовательности.

Важно заметить, что масло в движке должно быть безвредным. Идеально подойдет глицерин, так как он не вредит и не загрязняет окружающую жидкость.

После разборки насоса устранить неполадку будет довольно легко. Проблемные контакты можно протереть спиртом или перепаять. Перебитые провода заменяют новыми или скрепляют кустарным способом.

Поврежденные расходные элементы или вращающиеся части только меняют. Их дешевле купить, чем ремонтировать. Ну а движок уже лучше отправить специалисту, который сможет его разобрать, почистить и отремонтировать, а также гарантировать вам положительный результат.

Как видим, разобрать и отремонтировать насос Водомет довольно легко. Причем не имеет значения, какой именно Водомет вы выбрали, так как принцип конструкции остается одним и тем же.

Насос Водомет, готовый к использованию в скважине

Немного по-другому действуют при ремонте поверхностных насосов и станций типа Джилекс Джамбо. Здесь уже нужно заниматься конкретным решением проблемы. Если барахлит насос, значит нужно снять корпус и проверить все системы.

Этапы работы:

1. Отключаем оборудование от электричества, гидроаккумулятора и сливаем жидкость в шланге.
2. Отвинчиваем заднюю часть корпуса.
3. Снимаем подвижные части корпуса.
4. Разбираем камеру насоса.
5. Убираем крыльчатку уплотнители.
6. Аккуратно вытягиваем двигатель.
7. Разбираем с проводами.
8. После завершения ремонта собираем насос обратно.

Читайте также: принцип работы и модельный ряд гидроаккумуляторов Джилекс.

Как и в предыдущем случае решить проблему с поломкой можно на любой стадии. Плюс поверхностных насосов в том, что их корпус не цельный, и его легче снять. При этом детали можно непоследовательно вынимать и отключать.

Если проблемы с крыльчаткой или расходниками, то их просто меняют. К контактам придется залезать через камеру движка – это основная проблема, но и здесь ничего сложного быть не должно.

Гидроаккумуляторы разбирают с помощью отключения шланга и отвинчивания пластины. Затем оттуда вытягивают мембрану. Реле желательно самостоятельно не чинить, так как его очень легко повредить.

Обзор конструкции и свойств насосов линейки Водомет (видео)