Причины понижения уровня воды в колодце и что делать

Какие факторы вызывают снижение качества воды?

Вода становится непригодной к питью постепенно и на это влияет много факторов. Давайте разберем, какие именно.

Нарушение герметичности колодезных колец

Если в результате подвижек грунта кольца сместились относительно друг друга либо вода вымыла швы, то в местах стыков в шахту начнет проникать растворенная почва. Обильные засорения пойдут во время весенних паводков, сильных ливней и таяния снегов. Вода в колодце станет мутной, и пить ее будет неприятно и опасно.

Через разгерметизировавшиеся швы между колодезными кольцами вместе с верховодкой в шахту будет проникать грязь, химикаты и сточные воды.

Загрязнение водоносного слоя

Бывает, что в водоносный слой попадают какие-то промышленные стоки из близлежащих предприятий либо воды из естественных водоемов. От этого вода в колодце приобретает различные цветовые оттенки. Она может порыжеть, побуреть, позеленеть и даже почернеть в зависимости от типа загрязнения. В этом случае очистка воды из колодца даст мало, ведь водоносный слой принесет те же проблемы. Единственным выходом становится система фильтрации на пути воды в дом.

Повышенное количество железа в водоносной жиле

Вода с желтоватым оттенком укажет на повышенное содержание железа в вашем колодце. Убрать его с помощью дезинфекции воды в колодценевозможно. Эта проблема требует установки специальных очищающих фильтров.

Застой воды и ее засорение извне

Если дача используется периодически, то в колодце возникнет проблема застоя воды. Когда воду долго не используют, в ней накапливаются органические вещества, попадающие в шахту с ветром, через швы колец и пр. Характерным признаком разложения органики станет черный оттенок воды и неприятный привкус, вызванный реакцией выделения сероводорода. В этом случае очистка и дезинфекция может помочь, если ее проводить периодически, а не единожды.

Любой мусор, приносимый ветром в колодец, начнет в воде разлагаться и спровоцирует развитие гнилостных бактерий и возникновение сероводородного запаха.

Отсутствие навеса над шахтой

Если колодец выполнен без домика или хотя бы навеса над шахтой, то качество воды обязательно снизится под воздействием солнечных лучей. Их открытое попадание в воду способствует быстрому росту и размножению микробов. Об бурной деятельности бактерий подскажет зеленоватый оттенок воды. Чтобы справиться с неприятной проблемой, достаточно сделать шахту закрытой.

Покрытые зелеными мхами стенки колодезной шахты говорят о том, что пора спрятать воду от прямых солнечных лучей с помощью навеса.

Откуда в колодце берётся вода

Под землей существует множество скоплений воды: просто влажные почвы, в большей или меньшей степени насыщенные влагой пласты. На глубине текут подземные ручейки, реки, раскинулись самые настоящие озёра.

Качество колодезной воды определяет водоносный горизонт, который его питает

Горизонты подземных вод располагаются над водоупорными пластами и между ними. По характеру залегания их делят на:

Верхние воды

Верхние воды скапливаются над отдельными высоко расположенными линзами водоупоров, главным образом, глиняными. Верховодка имеет неважное качество, расположена фрагментарно, сильно зависит от уровня осадков, имеет ярко выраженный сезонный характер. Залегает, как правило, неглубоко, что облегчает строительство колодца. За какое время набирается вода в колодец, устроенный на верховодку, зависит от влагонасыщенности грунта в данном месте и в конкретное время. Во влажной лесистой местности в сезон дождей либо после таяния снегов вода наполнит колодец за несколько часов, а жители степных районов в засушливое время могут обнаружить, что источник вообще иссяк.

Грунтовые воды

Грунтовые, они располагаются над ближайшими к поверхности сплошными водоупорными горизонтами. Водоносными являются песчаные прослойки, залегающие над слоями глины либо других плотных пород. Грунтовые воды, не перекрытые сверху водоупорами, также подвержены сезонным колебаниям, но в значительно меньшей степени, чем верховодка. Водозабор (колодец или скважину), питающийся от грунтовых вод, называют песчаным. Глубина песчаных колодцев — от 10 до 40 м. Впрочем, копать глубже 15-20 м сложно и даже опасно, имеет смысл рассмотреть устройство скважины для водоснабжения. Скорость наполнения источника, выкопанного на песок, также зависит от степени насыщенности водой песчаного пласта. Если попасть на ту часть водяного горизонта, что идёт на понижение в подземном рельефе, можно найти родничок, он  наполнит криницу очень быстро, а вода будет всегда свежей. Такие ключи чаще встречаются в низинах и близ водоёмов.

Межпластовые и артезианские

Межпластовые воды залегают между двумя слоями водоупоров, они чище и обильнее грунтовых. Масса вышележащих грунтов оказывает давление на пласт, воды в той или иной степени являются напорными. Уровень в колодце или скважине может быть заметно выше уровня залегания горизонта. Наибольшее давление наблюдается в высококачественных артезианских водах, которые располагаются в пористых либо трещиноватых скальных породах. К сожалению, межпластовые, а тем более артезианские горизонты располагаются далеко от поверхности и найти их на глубине, доступной для строительства колодца — редкая удача. Отметим, что строительство источника на напорные воды — дело опасное, он может внезапно заполниться на значительную глубину в считанные минуты.

Наиболее распространённое в нашей стране строение грунтов и расположение водоносных горизонтов.

Быстрота наполнения криницы зависит и от её конструкции, площадь соприкосновения с водоносной породой должна быть максимально возможной.

Скорость наполнения источника зависит как от наполненности водоносной жилы, так и площади фильтрующей части шахты. Чем она больше, тем лучше.

Причины, приводящие к снижению уровня воды в колодце

На уровень воды в колодце оказывают влияние множество внешних и внутренних факторов.

Если возведением колодца на вашем участке занималась профессиональная бригада, то при его сооружении большинство этих причин учитывается. Однако, учесть все причины на практически невозможно.

С проблемами понижения уровня воды или полного пересыхания колодцев рано или поздно приходится столкнуться многим пользователям.

Основными причинами могут являться:

• изменения геологических условий в районе размещения колодца (повышение отметки дна, изменяющее дебетовый приход воды);
• сезонные перемещения отметки водоносных горизонтов (снижение летом), значительно сокращающее приток воды;
• конструктивные дефекты самого колодца.

Поскольку все указанные проблемы давно изучены, существуют отработанные и проверенные технологии борьбы с ними, которые включают ремонт колодца либо его реконструкцию. Выполнить указанные работы с должным качеством и в полном объёме могут только профессиональные бригады, сотрудники которых имеют необходимое оборудование и квалификацию.

При снижении уровня воды либо полном её исчезновении не следует сразу принимать решение об углублении колодца. Возможно, данное событие носит временный характер, обусловленный сезонными колебаниями внешних факторов (засуха летом или сильный мороз зимой). Тем более что спонтанное выполнение таких работ может привести к полному исчезновению воды из вашего колодца.

Земляные работы, как причина возможного изменения уровня воды в колодце

Земляные работы, проводимые в непосредственной близости от места размещения колодца, могут привести к заметному снижению уровня воды в нём. Это может быть связано с бурением скважин, обустройством котлованов, бассейнов, иных колодцев (но большего водоизмещения). В таких случаях работы по углублению колодца следует начинать не ранее, чем через 30 суток. Возможно, что за указанный срок вода вернётся.

Не стоит забывать об источниках воды на соседних участках. Если у них также имеется снижение, значит, причина связана с климатическими особенностями. Докапывать его следует только в тех случаях, когда вода полностью ушла и достаточно долго не возвращается.

Не забывайте, что данные работы довольно длительны, трудоёмки и стоят дорого.

Снижение уровня воды в старом колодце

Углублять старые колодцы имеет смысл только в тех случаях, когда:

• качество воды и её состояние нареканий не вызывают;
• для обустройства нового колодца на вашем участке просто нет места;
• глубина колодца уже составляет более 10 колец;
• нет существенных горизонтальных смещений между ними и искривлений колонны;
• источник пересох полностью либо вода в нём за сутки набирается по объёму не более, чем на одно кольцо.

Если ни один из вышеназванных признаков не подходит, проще выкопать новый колодец.

Если выбрать грунт «с запасом», то кольца колонны могут просесть полностью или частично перекрыть имеющийся водоносный слой. Это потребует рытья нового колодца, т.к. в старый вода просто перестанет поступать.

Высока вероятность попадания при углублении колодца на плывуны, это повредит не только колодцу, но и находящимся рядом строениям, поэтому обязательно следует осмотреть колодец со специалистами.

Что делать при понижении уровня воды

Наполнение колодца сильно зависит от объема сооружения, скорости притока жидкости. Все это надо учитывать еще на этапе строительства. Главное – правильно определить мощность пласта, несущего влагу. Чтобы не сделать ошибок, нужно воспользоваться услугами специалистов, занимающихся сооружением колодцев. Если вода исчезла, то для ее возвращения существует несколько методов.

Понижение уровня грунтовых вод на участке.

Подготовительные работы

Подготовка места для проведения основных работ.

Вначале проводят подготовку, чтобы освободить место для проведения основных манипуляций.

Для этого осуществляют следующие действия:

• надземную часть сооружения полностью демонтируют;
• если на дне есть жидкость, то ее полностью откачивают;
• аккуратно отключают, а затем поднимают насосное оборудование, стенки колодца укрепляют скобами на всех швах для предотвращения разрыва его тела или деформации ствола.

Затем предстоит решить, самостоятельно будут проводиться работы или нужно привлечь для этого специалистов.

Если копаем сами, то надо учесть возможность ошибки, которая не позволить получить желаемый результат. Поэтому лучше привлечь к работе специальную бригаду с соответствующим оборудованием.

Ревизия

Вначале нужно установить причину ухода жидкости. Если виноваты загрязнение источника, неправильная работа насосного оборудования, то проблема устраняется своими силами производством очистительных работ или переносом насоса.

В том случае, когда вода пропала сразу в нескольких источниках, например, из-за засухи, когда вода уходит ниже, придется углублять скважины.

Такие работы требуют больших расходов. Часто выгоднее вырыть новый колодец, чем восстанавливать старый, пересохший источник.

Но могут возникнуть следующие проблемы:

• горизонтали водоносных слоев проходят на большой глубине;
• на участке невозможно поместить новую скважину;
• старый колодец давал воду хорошего качества, чего нельзя гарантировать при бурении нового источника.

Поэтому проводится ревизия старого сооружения. Если его подземная часть прогнила или покосилась, кольцевые сегменты сдвинулись на 5 см и более по отношению друг к другу, то придется рыть новый колодец.

Фильтровое углубление

Метод применяется для быстрого подкапывания дна скважины. Используют трубу диаметром 0,5 м с надетым на ее погружаемом конце фильтром. Его делают самостоятельно, просверлив на одной стороне трубного цилиндра отверстия, а затем затянув их мелкой сеткой из нержавеющей проволоки.

Подготовленную трубу вводят в колодец с помощью желонки, которой выбирают грунт. Постепенно фильтр опускается все ниже, достигая водоносного слоя. После того как вырыли скважину на нужную глубину, новое дно заливают бетоном, а затем устанавливают насосы на полученную площадку.

Эти работы позволяют восстановить источник. Одновременно получается кессон – подземная камера, где температура не опустится до точки замерзания воды даже в сильные морозы. Насос, установленный в нем, будет стабильно работать зимой и летом.

Полученный подвал можно применять для складирования различных вещей.

Углубление колодца, как вариант решения проблемы

Если колонна не имеет повреждений, а сам источник находится в приемлемом состоянии, то может быть принято решение о его углублении. Выполняются данные работы по двум вариантам: колодезными кольцами меньшего диаметра или с использованием пластиковых труб. Углублять колодезную шахту следует с обязательным учётом геологии залегания пластов.

Принимая такое решение, пользователь должен понимать, что данная процедура является необратимой. Если вода после таких работ не вернулась, придётся однозначно копать новый колодец.

Углубление колодца выполняется единовременно на максимальную глубину, которая составляет 3 метра или более. В плотных грунтах заглубление ствола ведётся открыто, без применения пластиковых обсадных труб, которые устанавливаются по завершению работ.

Глубина выборки зависит от:

• способности грунта сохранять форму стенок без использования обсадных труб;
• плотности грунтов;
• уровня залегания собственно водоносных пластов;
• величины водопритока.

Технология углубления колодца

Стандартный диаметр колодезных колец составляет 1000 мм, поэтому для их углубления применяются колодезные кольца меньшего диаметра – 800мм. В тех случаях, когда основной колодец собран из 800 мм колец, углубление выполняется 600 миллиметровыми.

Выполнять докопку колодца можно до глубины 15 000 мм. Дальнейшие работы запрещены по мерам безопасности. т.к. существенно возрастает вероятность обрушения стенок.

Если грунты в районе размещения колодца песчаные, то рекомендуется использовать выполненные из железобетона кольца типа КС-10-9.

Все работы необходимо осуществлять при строгом соблюдении мер безопасности.

До начала работ убедитесь в том, что:

• бетонные кольца скреплены специальными металлическими скобами;
• отсутствуют следы выпадения колец снизу и их сдвигов;
• швы не имеют больших разрывов.

Если углубляется колодец на плывунах, то специалист, выполняющий работу, должен находиться в это время на подвесной конструкции (качелях). Работы выполняются бригадой минимум из трёх человек, т.к. следует быстро удалять из скважины выбираемый грунт. Бывают ситуации, когда докапывать колодец можно только зимой, т.к. вода в это время находится на минимальном уровне.

Выбираем место для колодца

Естественно, колодец рекомендуется располагать как можно ближе к дому. Никому не интересно ходить по воду за несколько сотен метров. Однако и вплотную к жилым строениям колодцы рыть не рекомендуется. Необходимо найти золотую середину, руководствуясь следующими факторами:

• следует соблюдать удаленность от всех потенциальных источников загрязнения, будь то выгребные ямы, скотные дворы, свалки мусора;
• важно удостовериться в отсутствии верховых вод, имеющихся в болотистых местностях, которые могут загрязнить воду в колодце.

Откуда появляется вода в колодце

Вода, скапливающаяся на поверхности земли, постепенно очищаясь от примесей, проникает вниз, пока не встречает на своем пути водоупорный глиняный слой. По расположению водоносные слои можно подразделить на:

• верховою воду на глубине до 5 метров;
• почвенную воду на глубинах 5-10 метров;
• грунтовую воду на глубинах 10-40 метров;
• вся вода, расположенная на более глубоких горизонтах, обычно называется артезианской.

Сколько воды нужно для домовладения

Если вода вам нужна исключительно для полива небольшого приусадебного участка, то 1-2 кубометров в сутки будет вполне достаточно.

Как выбрать время для строительства колодца

В течение года высота подъема грунтовых вод может изменяться на 2 метра. Чтобы в сухое время не оказаться без водоснабжения, строительство источника необходимо начинать в период минимального уровня грунтовых вод, то есть зимой или поздней осенью. Копать землю зимой – удовольствие сомнительное, так что наиболее приемлемым временем будет самый конец осени.

Откуда в колодце появляется вода

После формирования колодца, в нем начинает собираться вода из водоносного горизонта – слоя грунта, который по площади может занимать несколько квадратных километров. Такой водоносный слой, достаточный для заполнения колодца, может находиться на глубине от 5 до 20 метров. Если на глубине в 20 метров нет водоносного слоя, то копание колодцев далее становится нерентабельно – проще пробурить скважину.

Как копать колодец вручную

Процедура формирования колодцев не оформлена ни в каких стандартах или государственных инструкциях. Это просто концентрированный опыт тысячелетий.

Устройство классического колодца

За эти долгие годы сформировалось классическое устройство колодца на воду. Для того, чтобы выкопать такой колодец необходимо использовать набор инструментов и оборудование.

1. Лебедка. Она значительно облегчит подъем воды из колодезной шахты.
2. Тренога, изготовленная из прочных деревянных жердей или металлического уголка, на которую и вешается лебедка.
3. Материалы для укрепления стенок колодца. Наиболее перспективным современным материалом являются железобетонные кольца.
4. По мере углубления в землю, вам понадобится лестница, чтобы вылезать на поверхность.
5. Собственно, инструмент для копки: хорошая штыковая и совковая лопаты, лом.

Оборудование для копки колодца

После того, как вы определитесь с местом расположения будущего колодца и подготовите необходимые инструменты и оборудование, начинайте копать колодец. Работа выполняется командой, состоящей минимум из двух человек.

1. Первый работник (условно – забойщик) начинает копать землю вы выбранном месте по диаметру железобетонных колец. Встречающийся тяжелый грунт разрушается ломом. Также извлекаются каменные включения.
   

   Подъем камня из колодезной шахты

2. Второй работник находится на устье шахты колодца и поднимает ведром выбранный забойщиком грунт и камни.
3. Желательно иметь в бригаде и третьего человека, тогда один будет в отдыхающей смене и через определенные промежутки времени, например, через полчаса, можно производить пересменки.
4. Чтобы улучшить микроклимат в шахте колодца и обеспечить более или менее приемлемые условия работы для «забойщика», формируемую яму шахту необходимо вентилировать. Самым лучшим выходом будет воспользоваться механизированным насосным устройством, или обычным зонтиком.

Вентилируем колодезную шахту зонтиком

Первое железобетонное кольцо просто выкладывается на грунт в месте расположения будущего колодца. По мере углубления, «забойщик» подкапывается под стенки кольца, в результате чего оно оседает глубже в землю. Как только верхний край первого кольца окажется на уровне земли, на него ставится второе кольцо и работа продолжается. Каждое кольцо весит около 500-700 килограммов.

Установочная яма под первое колодезное кольцо

Чтобы прикатить очередное кольцо, достаточно усилий двух людей. Однако, если в вашем распоряжении окажется кран, то не стоит им пренебрегать. Это устройство поможет точно и аккуратно опускать кольца на посадочные места.

Установка железобетонных колец в колодец при помощи крана

Если вы строите колодец в сухом прочном грунте, то необходима  докопка колодцев на глубину в несколько метров, а уже потом с помощью автокрана уложить подряд в шахту несколько колец.

Из-под нижнего кольца выбирается грунт.

Появление воды в колодезной шахте

Колодец почти готов

Углубление колодца в землю идет до достижения водоносного горизонта. За одну восьмичасовую рабочую смену, в песчаном или легком суглинистом грунте можно произвести укладку в колодец 2-3 железобетонных колец.

При приближении к водоносному слою, температура воздуха в колодезной яме начинает ощутимо падать, а со стенок начинают бить маленькие роднички.

Оголовок колодезной ямы сформирован

Устройство колодца с бетонными кольцами

Разберемся, как копать шахту колодца. Будет рассмотрено два варианта проведения работ, каждый из которых имеет свои особенности.

Выбор способа зависит от грунта на участке, хотя можно начинать работы так, как это описано в первом разделе, а при необходимости продолжать по второй технологии. Ориентируйтесь по ситуации и делайте работу так, как проще и удобнее.

Статьи по теме:

• Как выкопать колодец
• Глиняный замок для колодца
• Как выкопать колодец своими руками

Рытье открытым способом

Открытый способ рытья более прост и удобен, так как в этом случае места в шахте гораздо больше. Инструкция по правильному проведению работ выглядит так:

Иллюстрация	Описание
	Вначале делается небольшое углубление. Поверхность размечается так, чтобы диаметр ямы был примерно на 15 см больше наружного диаметра бетонного кольца.
	Яма углубляется. Для работы используются лопаты с короткими ручками. Выбранный грунт подается ведром. В процессе обязательно используйте уровень или отвес для контроля вертикальности стенок. Важно не отклониться в сторону.
	Сооружается подъемник. Пошагово описывать процесс нет смысла, конструкция проста и хорошо видна на фото. Она состоит из прочного каркаса и воротка с ручками с двух сторон. Если есть возможность привлечь подъемник, трактор или небольшой кран, то можно обойтись без этого механизма, хотя поднимать грунт проще всего именно таким приспособлением.
	Грунт подается ведром. Помощник поднимает его на подъемнике и высыпает неподалеку.
	Рытье проводится до водоносного слоя. Когда пода начинает прибывать достаточно быстро — вы добрались до пласта с водой. Работа продолжается до тех пор, пока вы не доберетесь до глины, так вы откроете водоносный горизонт полностью. Если вода прибывает быстро, то нужно откачивать ее с помощью сливного канализационного насоса типа «Ручеек». Можно использовать более производительные дренажные варианты, которые не боятся загрязнений.
	В шахту опускаются кольца. Кладется две трубы, на них ставится бетонный элемент. Затем воротками кольцо приподнимается, трубы убираются, и оно аккуратно опускается в яму.
	Кольца ставятся так же до самого верха. Для защиты от проникновения грунтовых вод стыки замазываются цементным раствором или специальным изоляционным составом. Наружная полость заполняется щебнем, а на уровне грунта делается замок из глины, он не будет пропускать влагу.

Закрытый способ копания

Не будем разбирать этот вариант пошагово, он во многом похож на вышеописанный способ. Но есть и свои отличия:

Иллюстрация	Описание
	Лунка углубляется на 20-100 см и сразу ставится кольцо. Это исключает осыпание грунта. Этот вариант используется, когда нужно пройти через плывун, в этом случае работа производится как можно быстрее, а стыки между кольцами заделываются специальным герметизирующим раствором, который быстро схватывается.
	Грунт выбирается по всему периметру вручную. Благодаря этому нижнее кольцо постепенно опускается и добавляются верхние по мере необходимости.
	Так ставится кольцо за кольцом, пока мы не доберемся до водоносного горизонта. Процесс длительный и усложняется недостатком места внутри бетонного кольца.
	Вода несколько раз откачивается, чтобы избавиться от песка и грязи. Все просто, с работой справится и начинающий мастер.

Как защитить источник от верховодки

Чтобы в колодец не попадали грунтовые воды с поверхности и песок, нужно сделать два действия:

1. Установить донный фильтр. Для этого на дно ставится деревянный щит со щелями или настилается геотекстиль. На него насыпается слой щебня или гравия слоем 15 см. Поверх насыпается еще один такой же слой из крупных камней или шунгита (черные камни, очищающие воду);

Простейший донный фильтр защитит от верховодки

2. Вокруг колодца делается глиняный замок. Снимается грунт на расстоянии около 40 см и глубине в 30 см. Укладывается глина слоем в 20 см и хорошо утрамбовывается. Сверху засыпается земля.

Глиняный замок вокруг колодца

Оформление колодца и уход за ним

Чтобы конструкция выглядела привлекательно, ее нужно облагородить, вариантов много, мы рассмотрим самые популярные:

• Деревянная конструкция с крышей. Удобное решение, защищающее колодец от осадков;

Такой вариант сочетается с бревенчатыми постройками

• Простой вариант с крышкой. Делается обрамление надземной части и плоская крышка сверху;

Этот вариант прост и надежен

• Каменное обрамление. Самый сложный, но и самый долговечный вариант, часто дополняется деревянным или кованым козырьком.

Оформление природным камнем

Что касается ухода, то нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:

• Всегда держите колодец закрытым, чтобы в него не проникали мелкие животные, насекомые и не попадал мусор и листья;
• Раз в год опускайте лампочку, чтобы проверить состояние шахты и надежность стыков;
• При необходимости проводится дезинфекция, это сложный процесс, который описан в отдельном обзоре.