Почему пропала вода в колодце — причины и что можно сделать

От чего зависит количество воды и стабильность уровня

Поиск дефектов, точное определение причины, почему в колодце мало воды, позволяют спланировать дальнейшие восстановительные работы, спрогнозировать их результат. Анализируют технические особенности и состав грунта.

Поверхностный забор воды – главная причина нестабильности дебита

По источнику наполнения водой трубчатые и шахтные колодцы условно классифицируют:

1. Накопительные. Отличаются медленным наполнением – после полного осушения восстановление уровня наблюдается на протяжении 10 суток. Стандартная толщина водного столба варьируется от 3 до 8 колец (при высоте кольца 90 – 100 см). Приток жидкости происходит через стенки шахты и просачиванием со дна. Малая скорость притока объясняется отсутствием сильного напора жидкости внутри водоносного пласта.
2. Ключевые. Водозабор, расположенный непосредственно над бьющими через песчаный слой ключами, отличается большей скоростью притока воды при благоприятных условиях и отсутствии загрязнений, но слабым дебитом. После полной откачки восстановление уровня наблюдается после нескольких часов, максимум – 2-3 дней. Если в таком колодце мало воды – возможно, на дне есть загрязнения или посторонние предметы, перекрывающие доступ жидкости внутрь ствола.
3. Речные. Колодцы с забором воды из подземных рек отличаются большой глубиной обустройства и стабильностью дебита. Высота водного столба обычно не превышает 150 см, но восстановление уровня после выкачки происходит практически мгновенно. Причиной того, что в речном колодце мало воды, является изменение русла подземного потока. Исправить ситуацию можно только копкой нового ствола.

Схема: как и откуда поступает жидкость в шахту

Почему в колодце мало воды

Причины, по которым происходит падение уровня в старом источнике, или мало воды в новом, только что выкопанном, колодце, разнообразны. Условно все негативные факторы, которые влияют на объем жидкости, скорость наполнения, разделяют:

• Естественные сезонные факторы.

Естественное снижение объема происходит в засушливый сезон

• Природный состав, насыщенность грунта влагой.
• Возникновение технических дефектов в стволе конструкции.
• Ошибки на разных этапах обустройства.

Естественные факторы снижения дебита: временные трудности

Если стало мало воды в постоянно используемом колодце, возможно, причиной является сезонное падение дебита. Поскольку все неглубокие источники, пробитые только до первого песчаного горизонта, считаются грунтовыми, то количество воды в шахте напрямую зависит от количества воды в водоносе. Естественное снижение объема жидкости наблюдается несколько раз на протяжении года:

• Конец лета (август, начало сентября). На протяжении периода, когда количество осадков минимально, наблюдается резкое падение объема воды в колодцах.
• Конец зимы. В процессе промерзания и отсутствия поступления в грунт жидкости с верховодки, аналогично летнему периоду, снижается дебит.

Если колодец, в котором мало воды, вырыли именно во время засухи, то исправлять ситуацию и углублять шахту не придется. Дебит восстановится самостоятельно после насыщения грунта жидкостью. В новых источниках наблюдается постепенное возрастание притока: процесс стабилизации занимает около 30 – 45 дней.

Снижение объема воды может наступить и независимо от времени года, если количество среднегодовых осадков за последние 12 месяцев – меньше 65 – 60% от нормы для конкретной местности.

Специалисты всегда копают колодцы в период минимального уровня грунтовых вод

Чтобы минимизировать сезонные колебания уровня воды, мастера рекомендуют рыть колодцы в самый сухой период: если на определенной глубине в августе-сентябре есть вода, то ее количество будет только возрастать на протяжении года.

А что делать, если копка колодцев проводилась не в засуху, но воды все равно мало? Если после стабилизационного периода и раскачки уровень не повысился, придется обращаться к мастерам, выполнявшим забой: такой источник придется углублять.

Технические причины: дефекты конструкции и неправильная эксплуатация

Резкое падение уровня жидкости в исправном ранее колодце заставляет заподозрить серьезные дефекты конструкции. Чтобы установить, почему в колодце стало мало воды в середине сезона, когда уменьшение притока нельзя связать с количеством осадков, необходимо тщательно обследовать состояние шахты и дна.

Конструкционные дефекты:

• Потеря герметичности швов между железобетонными кольцами в шахте. Через щели намывается глина и песок, которые оседают на дне и блокируют приток воды из слабонапорных пород. Часто при проникновении плывуна становится невозможным очистить шахту полностью и отремонтировать колодец.

Разгерметизация соединений

• Отрыв нижнего кольца со смещением в сторону. В этом случае ситуация усугубляется не только горизонтальным, но и вертикальным смещением. Нарушение целостности приводит к полному высыханию колодца.

Отрыв нижнего кольца с незначительным смещением

• Заиливание вследствие применения вибрационного насоса. Постоянная вибрация поднимает глину со дна и способствует образованию илистой пробки на дне.

Если вода проникает в колодец не со дна, а через стенки, то причиной падения объема может быть забивание щелей притока отложениями и глиной. В этом случае хорошие результаты дает чистка.

Если, наоборот, после чистки в колодце стало мало воды, следует проанализировать состав донного фильтра: неправильный подбор минералов, слишком большая толщина слоев может блокировать проникновение жидкости.

Ошибки обустройства: почему нет воды в новом колодце

Самый доступный и простой для обустройства колодец требует внимательного профессионального анализа на этапе планирования и выбора места. Неправильно просчитанная глубина – основная ошибка, приводящая к ситуации, когда становится мало воды в новом колодце. Решение о глубине котлована не должно приниматься, исходя только из экономической составляющей и глубины соседских источников. На двух рядом расположенных участках глубина залегания одного водоноса может отличаться на 5 – 10 м.

Корректно выбранная глубина: поступление воды из водоноса с защитой водоупорных пластов

Чтобы в будущем не пришлось увеличивать количество воды в колодце углублением, необходимо учесть и состав, и насыщенность грунта водой на вертикали, где планируется копка. Выполняют точечный прокол с извлечением глины. Анализ пород поможет не попасть на неблагоприятный плотный пласт, через который вода не сможет свободно поступать, или плывун, который испортит любой колодец.

Еще одна возможная причина того, что в колодце вдруг стало очень мало воды – стройка или обустройство источника на соседском участке. Что делать? Если не произошло сильного нарушения водоноса, то дебит может самостоятельно восстановиться за 1 – 2 месяца. Если причина высыхания – соседская скважина, то придется копать новый колодец, что не гарантирует того, что в нем будет достаточно воды.

Причины ухода воды

Причин, по которым именно может уходить уровень жидкости, существует несколько. И в зависимости от того, почему именно кончилась вода – следует выбирать соответствующее решение проблемы.

Список следующий:

1. Заиливание колодца.
2. Выкапывание более глубокого колодца по соседству.
3. Сезонные изменения уровня грунтовых вод (особенно актуально осенью).
4. Разгерметизация швов колодца, повреждение водозаборной колонны.
5. Наличие плывуна в колодце.

В первом случае грязь попросту забивает водоносные ручейки. Как следствие – приток воды в колодец существенно ослабевает, а может – и вовсе иссякнуть. Это может произойти по причине очень сильного заиливания источника – к примеру, в результате обвала.

Второй вариант является достаточно распространенной проблемой для дачных и коттеджных поселков: когда соседи по участку (причем даже не близкие) выкапывают колодец у себя – нередко водозабор для их источника будет осуществляться из той же водоносной жилы, что и для Вашего.

Как результат – в Ваш колодец может поступать меньше воды. И чем больше будет колодец у соседей – тем больше воды, естественно, он будет забирать себе. Так что если в Вашем источнике ушла вода – поинтересуйтесь: никто ли на соседних участках в ближайшее время не заказывал бурение?

Бетонные кольца для углубления колодца

Причем это касается не только колодцев – но и скважин, и искусственных водоемов. Бывает, что в коттеджном поселке кто-то из владельцев желает создать на своем участке искусственное озеро – а в результате с проблемой с водоснабжением сталкиваются его соседи.

При измельчании источника требуется обращать внимание еще и на то, когда именно возникла эта проблема. Причем естественное снижение уровня воды в подземных источниках может произойти как летом (из-за жары и сухости), так и осенью или весной – если они будут не слишком дождливыми.

Так что при снижении уровня нужно обращать внимание не только на то, куда может уйти вода, но еще и на то, когда именно Вы столкнулись с этой проблемой. Вполне возможно, что при изменении погоды (когда жара спадет, и пойдут дожди) вода вернется к прежнему уровню.

Однако в любом случае – при возникновении таких проблем следует задуматься о работах по углублению колодца. По этой причине владельцам участков с колодцами требуется помнить о следующих сезонных особенностях:

• летом, в сильную жару, и зимой – в сильные морозы – уровень воды может снижаться;
• в дождливый период уровень воды может повышаться, в засушливый – уменьшаться;
• обычно наименьший уровень наблюдается в конце осени-начале зимы, наибольший – в середине-конце весны.

Наиболее серьезной проблемой отсутствия воды в источнике является нарушение герметичности швов между кольцами. Они могут деформироваться под воздействием времени (однако на это, при качественном монтаже, может уйти более десятка лет), из-за морозного пучения, или же попросту из-за некачественной, неправильной и/или небрежной установки.

В таком случае вода будет попросту уходить в зазоры между кольцами в грунт. Это может происходить как медленно (если земля вокруг колец достаточно плотная), так и очень быстро (в случае, если вокруг колодца имеются пустоты, или же сам по себе грунт очень рыхлый).

Замазывание протекающих швов между кольцами колодца

Проблема может усугубляться весной – когда талые воды могут размывать грунт, увеличивая скорость ухода воды.

Достаточно неприятной проблемой является еще и наличие плывуна. Обычно его определяют еще при копке колодца, однако иногда он остается незамеченным. В этом случае можно достаточно долго искать, куда же и почему именно ушла вода.

Сам плывун, по сути, являет собой рыхлый грунт (это может быть пылеобразный песок или частицы глины), очень сильно насыщенный водой – вплоть до оплывания. Эта масса располагается в водоносной жиле и дрейфует в ней. В случае попадания плывуна в выработку – это приводит к забиванию источника: такая масса не пропускает жидкость.

Вдобавок следует еще и учитывать особенности самой местности – некоторые участки более расположены к пропаданию (или уменьшению) воды. Это касается:

• возвышенностей, холмов, гористой территории;
• крутые речные берега (и территория, расположенная недалеко от них);
• наличие поблизости естественных водоемов;
• наличие поблизости карьеров;
• территории, на которых раньше были болота;
• низкие речные берега, в случае повышенного содержания примесей железа в воде (причем в этом случае проблема может возникнуть даже у владельцев участков, расположенных в нескольких сотнях метров от реки).

Быть готовым к обмелению источника следует также тем, на чьем участке наблюдается скопление буков или акаций.

Чистка колодца от скопившегося ила и грязи

Если вопрос о том, почему и куда ушла вода – уже решен, можно приступать к решению проблемы. Способы следующие:

1. Выкапывание нового колодца.
2. Докопка (углубление) старого колодца.
3. Чистка колодца.
4. Ремонт колонны (при разгерметизации швов).

Выкапывание нового колодца

Очень часто этот способ является наиболее удачным решением проблемы. Углубление старого источника – задача непростая, выполнять ее в большинстве случаев могут только специалисты, чьи услуги стоят недешево (куда дороже, чем копка нового колодца).

Такой вариант актуален при наличии плывуна, серьезной разгерметизации швов (при существенной деформации колонны или же в случаях, когда колодцу уже не один десяток лет) или при существенных сезонных колебаниях уровня воды.

Углубление имеющегося колодца

Такое решение актуально в следующих случаях:

1. Колодец устанавливался относительно недавно, находится в нормальном состоянии (или пригоден к ремонту) и имеет нормальное качество воды.
2. Прежний колодец достаточно глубокий (от 8-10 колец и больше).
3. Отсутствует место на участке, куда можно было бы разместить новую выработку.
4. Вода в источнике полностью пропала, или же ее поступление упало до критической отметки (когда нормальное водоснабжение восстановить не получается) – из-за того, что по соседству выкопали колодец, питаемый из этой же жилы.
5. Колодец обустроен, к нему подведена линия водопровода, и в случае выкапывания нового придется выполнять крупномасштабные работы по переделке системы водоснабжения.

Процедура углубления колодца с помощью установки новых колец

Упомянем  несколько ключевых нюансов углубления:

1. Колодцы углубляются кольцами меньшего диаметра (при имеющемся диаметре в 1 метр требуется использовать кольца по 80 см, при имеющемся диаметре в 80 см – используются кольца по 60 см).
2. Глубина углубления в идеале не должна превышать 15 метров.
3. Углубление лучше всего выполнять во время минимального уровня воды (как уже упоминалось выше – это либо зима, либо же засушливый период).

Чаще всего имеющийся источник достаточно углубить примерно на 5 метров – до следующего водоносного горизонта. Такое решение актуально практически при любой проблеме. Особенно этот вариант удобен, если вода ушла по причине выкапывания другого колодца по соседству.

Чистка колодца

Если причиной отсутствия воды в источнике является его заиливание – соответственно, его требуется очищать. Опять-таки – чаще всего такие работы выполняются специалистами, поскольку выполнять их самостоятельно – достаточно опасно.

Вдобавок при отсутствии нужного оборудования и опыта ситуацию можно только усугубить. Еще один фактор – работа должна выполняться предельно быстро – поэтому чистка выполняется бригадами из нескольких человек.

Выполнить чистку можно с помощью дренажного насоса большой мощности, который способен выкачивать грязную воду.

Жидкость из источника вначале выкачивается (предварительно только следует побеспокоиться о том, куда именно – для этого подойдет любая емкость большого объема), а затем – под давлением подается обратно.

Извлечение плывуна из колодца

Сильный напор поднимает застоявшийся ил со дна, который затем опять откачивается тем же насосом. Процедура повторяется несколько раз.

Ремонт швов колодца

В случае разгерметизации вода из источника будет убывать в образовавшиеся щели. Такая проблема сложна тем, что диагностировать ее наличие достаточно сложно. Для этого требуется провести полную откачку воды – чтобы точно определиться, что причина утечки заключается именно в разгерметизации.

Если причина определена – требуется обеспечить стабильную и быструю откачку воды. После этого выполняется зачистка шва – от наслоений грязи, водорослей, крошек бетона.

Для этого подойдут как скребки различного размера, так и просто вода, подаваемая под большим напором (лучше, конечно, совмещать эти способы). Если бетон на каком-то участке раскрошился – его следует отбить: в противном случае ремонтные работы не принесут должного результата.

Самый эффективный материал для заделки шва – это смесь цемента, песка и жидкого стекла. Такой раствор застывает достаточно быстро – по этой причине требуется предварительно подготовить все места к заделке, и делать смесь с расчетом на то, чтобы ее можно было использовать за 7-10 минут.

Сама процедура достаточно проста – посредством шпателя швы замазываются как можно гуще (по сути – как и при оштукатуривании поверхности).

Если же шов протекает (через него сочится вода) – использование цементных растворов неактуально: они попросту не успеют затвердеть. В таких ситуациях участок расчищается, а заделка выполняется с помощью специальных материалов – вроде Пенеплага, Гидростопа или Гидропломбы.

Из колодца ушла вода, что делать?

Рассмотрим причины, из-за чего может уходить вода и какое решение есть у проблемы.

Причин иссушения три:

• Сезонность. Весной или осенью, когда снега тают или выпадают осадки, обильные дожди, грунт наполняется необходимым количеством воды, соответственно, ее уровень в колодцах поднимается, а приход становить более интенсивным. Летом, при жаркой погоде, уровень жидкости падает, так же как и зимой. В морозную погоду наблюдается минимальный уровень.
• Неправильное устройство колодца. Например, при копке во время паводка — повышенное насыщение почвы водой, чтобы докопать до нее, понадобится меньшая глубина. Когда паводок закончится, уровень воды упадет на 20% — 100%, в зависимости от района Подмосковья. Владельцы данных гидросооружений рискуют остаться без воды. Копать колодец нужно зимой, когда уровень грунтовых вод наиболее низкий.
• Геология. Редкая, но возможная проблема. Наши мастера сталкивались со случаем, в одном поселке был вырыт искусственный пруд, в соседней деревне при этом, уровень воды в колодцах упал. Такая же ситуация происходит при строительстве нового гидросооружения или скважины на прилежащем участке.

Способы восстановления колодцев

После определения причин обмеления определяются методы восстановления источника. Информация о том, что делать в каждом конкретном случае, а что нет, приведена ниже.

Строительство нового колодца

Если вода уходит из колодца из-за понижения уровня водяного горизонта, то проблема решается углублением старой скважины или выкапыванием новой. Чтобы принять решение о новом строительстве, требуются веские основания. Выполните ревизию источника и осмотрите его подземную часть.
Новый колодец строят в таких случаях:

1. Деревянные элементы сгнили и перекосились друг относительно друга более чем на 5 см. Углубление опасно выполнять из-за большой вероятности обрушения шахты и травмирования мастера. Обвал также может повредить фундамент и стены расположенных рядом зданий.
2. Если обнаружен плывун.
3. При больших сезонных колебаниях воды.
4. Не рекомендуется восстанавливать очень старые колодцы из-за низкой прочности элементов.
5. Есть сомнения в качестве воды в новом слое.
6. Следующий водоносный пласт расположен слишком глубоко.

Особенности углубления криницы

Источник рекомендуется углублять в таких случаях:

• Если колодец построен недавно, и он в хорошем состоянии.
• На участке нет свободного места.
• Качество влаги в нем соответствует санитарным нормам.
• Шахта имеет глубину не менее 8-10 колец.
• На участке нет места для новой скважины.
• Если вода исчезла или ее уровень упал из-за того, что соседи выкопали более глубокую скважину.
• Колодец качественно обустроен: к нему подведены трубы, смонтирован насос, проведена электрическая сеть для оборудования.
• Перенос скважины потребует значительных финансовых затрат.
• Ожидаемое углубление не превышает 15 м, но в большинстве случаев достаточно 5 м.
  Для проведения фильтрового углубления понадобится труба диаметром 500 мм, в нижней части которой просверлены отверстия для фильтрации воды.
  Выполните следующие операции:

1. Оберните перфорированную часть мелкоячеистой сеткой из нержавейки и закрепите ее в таком положении любым способом.
2. Установите трубу на дно по центру колодца и зафиксируйте в вертикальном положении.
3. С помощью желонки выбирайте из нее грунт и постепенно опускайте до водоносного слоя.
4. Засыпьте дно вокруг трубу песком и камней и забетонируйте его.
5. Выполните монтаж навеса над стволом.
6. После восстановления демонтированного оборудования колодец готов к эксплуатации.
7. Можно накрыть шахту крышкой, получится кессон — подземная камера, в которой температура будет положительной круглый год. Установите в ней насос, что позволит обеспечить беспрерывную подачу воды в течение всего года.
   Углубление колодца подкапыванием — это тяжелая трудоемкая работа, которую могут выполнить только физически крепкие люди. Обычно таким способом углубляются источники из бетонных колец или деревянного сруба, а также криницы, выкопанные в глинистой почве и сохраняющие форму ствола.
   Последовательность работ следующая:

• Откачайте всю воду.
• Надежно соедините между собой все элементы шахты.
• Опустите на дно мастера.
• Удалите ведром почву из ствола. Для этого понадобятся 1-2 помощника на поверхности.
• Периодически выкачивайте появившуюся воду.
• По мере углубления кольца будут опускаться. Во время работы контролируйте равномерность их перемещения. Перекосы не допускаются.
• После достижения необходимого результата сверху установите дополнительные кольца или заполните освободившееся пространство новым срубом.

Можно не опускать существующую шахту, а установить в нижней части новые элементы меньшего диаметра. Если колодец построен из колец диаметром 1 м, дополнительные изделия должны быть диаметром 0,8 м.

Ремонт шахты колодца

Если шахта в хорошем состоянии, можно приступать к ее ремонту. Работы лучше всего выполнять зимой или поздней осенью, когда уровень подземных вод минимальный.
Подготовьте колодец к ремонтным работам:

1. Разберите надстройку над криницей.
2. Выкачайте всю воду.
3. Поднимите насос или другое приспособление для подъема жидкости.
4. Дополнительно зафиксируйте между собой все элементы подземной части колодца, чтобы они не сдвинулись во время выполнения работ. Для таких целей можно использовать металлические скобы.

Основные операции выполняются, если вы с большой уверенностью можете сказать, почему пропадает вода в колодце. На основании ваших выводов выберите способ ремонта.
Основные варианты восстановления работоспособности источника следующие.

1. Установка пластикового «чулка». В этом случае в колодец на всю его длину устанавливается пластиковая труба, а зазор между ней и старой шахтой заполняется песком, щебнем или другими материалами, которые хорошо пропускают воду. Пластиковый «чулок» применяется, если устранить протечку воды между швами не представляется возможным или разорвалась подземная часть криницы. Проблема может возникнуть после горизонтального или вертикального перемещения шахты от морозного пучения или в результате некачественного ремонта.
2. Чистка скважины. Такой способ применяется в случае ее заиливания. Для работы понадобится дренажный насос большой производительности, способный поднять на поверхность жидкую грязь. Принцип метода заключается в выкачивании грязной воды в герметичную емкость, которую потом подают под большим давлением обратно в колодец. Сильная струя снимает грязь с жил и даже способна размыть плывун. Процедуру повторяют несколько раз. После достижения необходимого результата грязь выкачивают из шахты.
3. Герметизация швов колодца. Если в нем пропала вода из-за щелей в стволе, откачайте всю воду. Процедуру придется повторять часто, и выполнять ее надо быстро, поэтому используйте насос. Очистите швы от грязи, водорослей, бетонной крошки и налета с помощью скребка, металлической щетки или сильным напором жидкости. Удалите часть стенки, которая раскрошилась или расслоилась. Приготовьте раствор из цемента, песка и жидкого стекла. Такая смесь отвердевает в течение 7-10 минут, поэтому замешивайте ее непосредственно перед работой. Вещество по консистенции должно напоминать штукатурку. С помощью шпателя заделайте щели. Если через зазоры постоянно сочится вода, цементный раствор не поможет — его размоет прежде, чем он застынет. В этом случае используйте специальные материалы — пенеплага, гидростоп или гидропломба.

Что делать, если ушла вода из колодца — смотрите на видео:

Существует множество причин, почему вода ушла из колодца. Чтобы избежать неприятностей, надо вовремя чистить скважину, контролировать степень ее наполнения, наблюдать за состоянием подземной части. Тогда проблемы с наполнением криницы могут возникнуть только из-за природных явлений, а не по причине халатности владельца участка.

 

Углубление колодца, как вариант решения проблемы

Если колонна не имеет повреждений, а сам источник находится в приемлемом состоянии, то может быть принято решение о его углублении. Выполняются данные работы по двум вариантам: колодезными кольцами меньшего диаметра или с использованием пластиковых труб. Углублять колодезную шахту следует с обязательным учётом геологии залегания пластов.

Принимая такое решение, пользователь должен понимать, что данная процедура является необратимой. Если вода после таких работ не вернулась, придётся однозначно копать новый колодец.

Углубление колодца выполняется единовременно на максимальную глубину, которая составляет 3 метра или более. В плотных грунтах заглубление ствола ведётся открыто, без применения пластиковых обсадных труб, которые устанавливаются по завершению работ.

Глубина выборки зависит от:

• способности грунта сохранять форму стенок без использования обсадных труб;
• плотности грунтов;
• уровня залегания собственно водоносных пластов;
• величины водопритока.

Технология углубления колодца

Стандартный диаметр колодезных колец составляет 1000 мм, поэтому для их углубления применяются колодезные кольца меньшего диаметра – 800мм. В тех случаях, когда основной колодец собран из 800 мм колец, углубление выполняется 600 миллиметровыми.

Выполнять докопку колодца можно до глубины 15 000 мм. Дальнейшие работы запрещены по мерам безопасности. т.к. существенно возрастает вероятность обрушения стенок.

Если грунты в районе размещения колодца песчаные, то рекомендуется использовать выполненные из железобетона кольца типа КС-10-9.

Все работы необходимо осуществлять при строгом соблюдении мер безопасности.

До начала работ убедитесь в том, что:

• бетонные кольца скреплены специальными металлическими скобами;
• отсутствуют следы выпадения колец снизу и их сдвигов;
• швы не имеют больших разрывов.

Если углубляется колодец на плывунах, то специалист, выполняющий работу, должен находиться в это время на подвесной конструкции (качелях). Работы выполняются бригадой минимум из трёх человек, т.к. следует быстро удалять из скважины выбираемый грунт. Бывают ситуации, когда докапывать колодец можно только зимой, т.к. вода в это время находится на минимальном уровне.

Вода пропала полностью

Возможные причины – водоносная жила, на которой работал колодец, стала отдавать воду дополнительному источнику (другому колодцу, имеющему большую глубину или вновь пробуренной скважине). Копать в таком случае придётся до следующего водоносного слоя, который, чаще всего, находится на глубинах, превышающих 5 метров.

Существенно понизился уровень воды

Это лучше, чем её полное отсутствие. В таких случаях определяются с историей дебита указанного колодца, выполняются определённые расчёты, позволяющие определить, на сколько метров потребуется углубить шахту колодца. Практика показывает, что минимальные уровни наблюдаются летом (в засуху) и зимой.

Ревизия

Первым делом нужно определить, почему уходит вода из колодца или почему вам перестало хватать её объема. Если причина в загрязнении, в некорректной работе или неправильном положении насоса, устранить её будет просто.

Если же аналогичная ситуация сложилась и у соседей, значит, в результате засухи или других описанных выше обстоятельств водоносный горизонт ушел вглубь, и колодец придется углублять.

К сожалению, эта работа требует огромных трудозатрат и расходов. Цена нового колодца часто оказывается намного ниже, чем восстановление пересохшего, поэтому экономически более целесообразно вырыть новый источник воды.

Но это не всегда возможно или может быть нежелательно по следующим причинам:

• Большая глубина залегания водоносного слоя;
• На участке нет места для строительства нового;
• Колодец в отличном состоянии, а вода в нем хорошего качества (нет гарантии, что такой же она окажется в другом месте).

Затем следует провести ревизию сооружения. Если колодезный сруб (его подземная часть) сгнил или покосился, или если кольца сместились относительно друг друга более чем на 4-5 см, другого выхода нет – нужно искать место для другого источника или бурить скважину.

Смещение колец колодца увеличивают риск его обрушения в процессе углубления

Обратите внимание! При углублении существует риск оседания подземной части конструкции с перекрытием водоносного слоя и риск попадания на плывун, что может повредить расположенные вблизи постройки.

Подготовительные работы

Перед началом основных работ необходимо выполнить подготовку:

• Демонтировать надземную часть колодца;
• Откачать воду, если она есть;
• Аккуратно отсоединить и поднять водоподъемное оборудование;
• Укрепить стенки колодца, установив скобы на всех швах, чтобы исключить деформацию и разрыв колонны.

Установка скоб

После чего настанет время принять решение относительно метода углубления и того, будете вы выполнять эту непростую работу своими руками или воспользуетесь услугами специалистов. Второй вариант дороже, но предпочтительнее, так как опыт в этом деле очень важен, да и наличие специального оборудования дает больше гарантий на успех.

Фильтровое углубление

Это наименее трудоемкий способ, который в принципе заключается в бурении скважины на дне колодца. Вам потребуется труба диаметром 500 мм с фильтром на конце. Его можно изготовить самостоятельно, просверлив на одном конце трубы отверстия и затянув его мелкоячеистой сеткой из нержавейки.

На фото – процесс изготовления фильтра

Готовую трубу устанавливают на дно колодца и с помощью желонки начинают выбирать из неё грунт, постепенно опуская фильтр все глубже и глубже, пока он не достигнет водоносного пласта. После чего дно заливается бетонным раствором, а на получившуюся площадку устанавливают насосное оборудование.

В результате вы достигнете сразу двух целей:

• Восстановите питьевой источник;
• Получите кессон – подземную камеру, в которой температура воздуха не будет опускаться ниже нуля градусов даже зимой. Конечно, при условии сооружения крышки.
  Насос в кессоне не будет мокнуть от осадков и замерзать зимой, обеспечивая вас водой круглый год.

Совет. Кессон можно использовать в качестве погреба или места для хранения садовых инструментов, оборудования, газового баллона и т.п.

Углубление подкапыванием

Шахта углубляется различными способами и приемами, с помощью пластиковых труб, колец меньших размеров, подкапыванием. Углубление учитывает многие факторы – это и свойства грунта, и глубина залегания грунтовой воды, и способность удерживать стенки шахты без риска оседания.

Итак:

• Методика углубления подкапываем, включает в себя комплекс мероприятий, подобный процессу копки колодца.
• Данный случай предполагает полную откачку воды, спуск на дно колодца специалиста, который вынимает грунт так, чтобы собственный вес колонны усаживал бетонные кольца вниз.
• Сверху устанавливаются новые кольца.
• Следует отметить трудоемкость способа, высокий риск работ, потому что кольца могли утратить свою прочность, а процесс усадки и вовсе может их разрушить.
• Кроме того, работу предстоит выполнять в очень высоком темпе, чтобы оседающие кольца не перекосились и не зажались.
• В противном случае колонна не сможет опуститься и придется тратиться на значительный дополнительный объем работ по выравниванию вертикальности конструкции.
• Случилось неприятное, и ствол склонился в сторону или пошел винтом, углубление производится кольцами меньших размеров.
• Другой исход дела, когда в основании колодца лежит песчаный грунт или плывун, но ствол сохранил свою вертикальность, тогда используется опять пластиковая труба опять же меньшего диаметра в 0,9 м.
• При искривлении шахты, понижение дна производится пластиковой трубой с 0,7 м в диаметре.
• Как видно, различные приемы восстановления колодца не только используются по отдельности, но и в комбинации.

Чтобы убедиться, что мощность достигнутого пласта достаточная, воду из колодца откачивают полностью или до определенного уровня и засекают, за какое время она достигнет нормы.

Причины, по которым запрещается самостоятельно углублять колодец

Если у человека нет опыта создания и эксплуатации источника, то лучше не заниматься такими работами самостоятельно.

Причины запрета на производство углубления источника своими руками следующие:

1. Эти работы трудоемки. Их выполняют только один раз, причем сразу на максимально возможную глубину.
2. Для создания такого гидротехнического сооружения нужны навыки и знания. Если их нет, то возможно разрушение ствола шахты из-за неправильного проведения работ.
3. У хозяина колодца нет нужного оборудования. Он не может точно посчитать глубину залегания водоносных пластов, определить наличие плывуна и т. д.

Специалисты рекомендуют работы по восстановлению скважины проводить в те периоды, когда уровень воды в ней минимален, например зимой. Это даст возможность быстро восстановить водоснабжение, причем затраты на производство операций будут минимальными.