Как засыпать колодец – правила, требования и используемые материалы

Зачем нужно закрывать колодец

Колодец, эксплуатационный ресурс которого иссякает, мелеет, ухудшается качество воды. Если ситуация не изменилась после проведения очистительных работ, значит, с источником пора прощаться и искать место для нового. Оставлять старый «просто так» не рекомендуется:

• комплектующие (сруб, кольца) рационально использовать при сооружении «преемника»;
• высвободится площадь для хозяйственных нужд или высадки растений;
• постепенное замусоривание может оказать негативное воздействие на водоносный слой, что отразится на колодцах в округе;
• на участке постоянно будет присутствовать неприятный запах застоявшейся воды, размножатся насекомые, в том числе кровососущие.

Не стоит забывать о безопасности. Дети наверняка захотят исследовать старый колодец, что может привести к травмам и увечьям. Также источник влаги будет привлекать на водопой непрошеных и нежелательных гостей.

Заброшенный обветшавший колодец не только выглядит устрашающе, но и несет физическую угрозу

Подготовка к демонтажу гидросооружения

Решая, как засыпать колодец с водой, необходимо учесть целый ряд факторов, среди которых выделяют:

• расположение сруба и шахты;
• скорость наполнения водой;
• техническое состояние гидросооружения.

Идеальное расположение колодца – на удалении от построек на расстояние не менее 10-15 м. На практике бывает по-разному. Иногда источник оборудуют в подвальных и цокольных помещениях, что приводит к сырости, плесени и вынуждает прибегнуть к демонтажу, даже если объект сооружен недавно.

Распространено расположение колодца в непосредственной близости от дома, флигеля или хозяйственных построек. В этом случае возникают справедливые опасения относительно угроз целостности и прочности фундамента. Ошибки при проведении работ чреваты проседанием почвы и другими геологическими нарушениями.

Если колодец высох от времени или вода иссякла по другим причинам, демонтаж не доставит особых хлопот. При постоянном прибытии воды учитывают этот неблагоприятный фактор и предусматривают дополнительные слои засыпки.

Сильное замусоривание и застой воды – показатели к засыпке колодца

С особой осторожностью подходят к демонтажу заброшенных и обветшавших источников. Предварительно оценивают состояние отмостки сруба, колец. Возможные риски:

• смещение колец относительно вертикали, их перекос;
• пустоты между внешней частью шахты и почвой, которые образовались за годы эксплуатации;
• физический износ элементов сруба, особенно если он изготовлен из дерева.

Обязательно инспектируют, насколько это возможно, подводную часть сооружения. Колодец может быть засыпан или замусорен, нередко в шахту попадают ветви деревьев и другие посторонние предметы.

ВАЖНО ЗНАТЬ: Если колодец стоит на плывуне, в некоторых случаях рекомендуется заполнять ствол ветвями деревьев, пучками густого кустарника – так называемой фашиной.

Способы засыпки старого колодца

Как убрать колодец? Выбор способа зависит от скорости и степени прибытия воды. Это ключевой фактор, влияющий на выбор технологии засыпки.

Предварительное откачивание воды

Чаще всего необходимость осушить колодец возникает при ликвидации сооружения, расположенного внутри строения. Но и в других случаях не следует допускать растекания воды по участку и чрезмерного увлажнения почвы.

Владелец усадьбы обычно знает период, когда скорость прибытия воды наиболее низкая. Это время оптимально для засыпки. Если участок куплен недавно, лучше расспросить соседей.

Откачивание осуществляют с задействованием дренажного насоса. С помощью шланга или трубы точку слива воды отводят как можно дальше так, чтобы она не стекала во двор, не залила огород и не повредила клумбы.

Демонтаж отмостки и откачивание воды можно выполнять одновременно – удастся сэкономить драгоценное время

Без осушения колодца

Такой способ выбирают при условии, что высота водного зеркала небольшая, вода давно перестала прибывать. Даже при кратковременном «знакомстве» с источником, определить, что откачивать нечего, несложно:

• измеряют высоту столба воды – для этого достаточно опустить веревку с грузиком на конце. Мокрая часть безошибочно укажет, сколько жидкости осталось в стволе;
• характерный гнилостный запах – для заброшенных и высыхающих колодцев типичны застойные явления.

Засыпать уже иссякший источник проще всего – нет необходимости использовать дополнительные фракции (крупного размера). На месте проведения работ меньше проседает почва, и этот участок быстрее станет пригоден для хозяйственных нужд или высадки растений.

Демонтировать и засыпать сухой колодец не составит труда

Сооружение дренажной системы

Если нет возможности наглухо засыпать колодец так, чтобы не прибывала вода, выполняют работы по монтажу дренажной системы. Такая необходимость возникает, если шахта расположена внутри дома или хозпостройки.

С целью уменьшения уровня влажности и предотвращения распространения плесени выполняют гидроизоляцию пространства вокруг верхнего кольца – обычно оно выходит на поверхность и выполняет функцию сруба.

Затем монтируют дренаж с выведением за пределы здания и определяют оптимальную точку слива без угрозы возвращения воды назад или растекания по участку. Последний этап – засыпка шахты.

Сложнее всего избавиться от колодца, сооруженного в доме – в подвале или цоколе

Технология засыпки колодца

Основные моменты, как убрать колодец, определены. Теперь можно рассмотреть их более тщательно. И первое, на что необходимо обратить внимание, это на откачки воды из колодезного ствола.

Удаление воды

Чаще всего воду откачивают в том случае, если колодец расположен внутри дома или другой постройки. Понятно, что выталкиваемая засыпкой вода тут же затопит помещение, что негативно скажется не только на напольном покрытии, но и на фундаменте. Чтобы упростить сам процесс откачки, специалисты рекомендуют процесс производить летом, когда уровень воды в колодце самый низкий.

Откачивать можно любыми средства, чаще всего для этого сегодня используют насос. Если объем воды слишком большой, то придется откачку производить в несколько этапов. Но случаются такие ситуации, когда, сколько бы ни откачивали воду, она все прибывает и прибывает. И если раньше с этим уже не боролись, а просто производили засыпку, то сегодня данную проблему можно решить. Для этого нужен будет пластиковый колодец с нижней плотной герметичной крышкой. Его опускают до дна и тут же в него производят засыпку.

Внимание! Если источник воды небольшой и практически иссушенный, то откачку производить необязательно. Увлажненная снизу засыпка станет своеобразным адсорбентом, который не пропусти воду вверх. К тому же во влажном состоянии она ляжет на дно плотнее, что исключит ее дальнейшую усадку.

Демонтаж ствола

Нужно ли демонтировать ствол или нет? Вопрос на самом деле немаловажный. Вроде бы материал, из которого ствол сооружался, уже нигде использоваться не будет. Особенно, если это железобетонные кольца, техническое состояние которых можно охарактеризовать, как плачевное.

Но тут есть один момент. За стенками ствола могут оказаться пустоты. Это следствие неравномерной усадки подсыпки между стенками шахты и ствола, или это подмыв грунта. Желательно эти пустоты заполнить. А сделать это можно лишь, удалив сам ствол.

• Сначала демонтируются отмостки.
• Снимается глиняный замок.
• Вытаскиваются два-три железобетонных кольца или несколько венцов деревянного сруба.
• Находятся пустоты, которые заполняются грунтом.

Обратите внимание, что чаще всего эти пустоты располагаются не ниже уровня промерзания грунта.

Засыпка

Чтобы полностью закрыть колодец, необходимо провести засыпку в несколько слоев. Никто не знает, какой грунт лежит на дне колодца, и как работает сам водоносный слой. К примеру, если напор воды приличный, то сброшенные вниз грунт или песок быстро будут вымываться. Начнут образовываться полости и пустоты, которые приведут к просадки верхних слоев.

Поэтому лучше всего вниз бросать крупные камни или бой кирпича, то есть, те материалы, которые не растворятся в воде. Чтобы между валунами не образовались пустоты, их засыпают щебнем крупной фракции (40-70 мм). И этот слой поднимают на высоту 1-2 м. После чего засыпают слой щебня фракции 20-40 мм.

Внимание! В старину такие колодцы, особенно построенные на плывунах, закрывали корягами и пнями. Древесина разбухала, и получалась хорошая пробка.

Итак, таким способом делается забутовка водоносного слоя. А сам ствол колодца засыпается песком. Это наилучший материал для того, чтобы закрыть колодец. Он плотно укладывается в шахте и практически не проседает. В данном случае можно использовать песок любого типа и любой фракции. Конечно, чем его насыпная плотность больше, тем лучше. Насыпная плотность – это вес песка в одном кубометре. Чем больше весит этот объем, тем лучше для засыпки колодца.

Когда описывались основные этапы засыпки колодезного сооружения, одной из позиции был момент бережного отношения к самому водоносному пласту. Так вот засыпать внутрь ствола мусор, органику, использованный стройматериал, сыпучие материалы, в которых содержатся нефтепродукты, химические вещества и другие активные компоненты, запрещается. Кстати, по этой же причине нельзя делать из колодца выгребную яму, септик и так далее. Кто-то может возразить, что можно хорошо забетонировать и загерметизировать дно колодца, чтобы потом из него сделать канализационный резервуар. Не рискуйте, нет гарантии, что со временем герметичность емкости не будет нарушена.

Можно вместо песка для засыпки использовать и глину, которая под действием влажности становится эластичной. Некоторые типы глин даже расширяются при соприкосновении с водой. Но и глину, и песок, уложенных в ствол старого колодца, надо обязательно утрамбовывать. И делать это надо по мере засыпки.

И последний верхний слой засыпки. Здесь должны использоваться материалы, которые под действием перепадов температур не будут пучиниться. Поэтому здесь можно использовать все те же камни, щебень, мелкий песок, некоторые типы глин твердой консистенции. Оптимально, если этот слой будет собой закрывать весь уровень промерзания грунта. Немного места надо будет оставить и для плодородной почвы.

Конечно, эта конструкция не гарантирует, что на месте старого колодца не произойдет усадка. Как показывает практика, это будет происходить обязательно. И размер усадки может доходить до полуметра в течение 1-2 лет. Поэтому не стоит строить на месте колодца какие-то сооружения в течение этого времени и не сажать деревья. Каждый год усадку надо будет заполнять грунтом.

В каких случаях нужен дренаж

Талая или дождевая вода проходит сквозь верхний водоносный слой, доходит до водоупорного пласта (глины) и по его углублениям устремляется в самую низкую точку – там и образуется зона избыточной влажности. Когда стоки водоупорного пласта не справляются с большими объемами осадков, переполняются влагой верхние слои почвы, и грунтовые воды поднимаются. Особенно разрушительно их воздействие, если над водонепроницаемой глиной находится мелкий песок: в этом случае может образоваться плывун.

Оценить состояние придомовой территории с точки зрения близости грунтовой воды поможет внешний осмотр сооружений и местности. На подъем водного горизонта и необходимость осушения указывают следующие факты:

• со стен осыпается штукатурка, перекашиваются дверные и оконные коробки, в стеклах без видимых причин появляются трещины – это свидетельства потери прочности, обусловленной вымыванием кальция из цемента;
• ощущается постоянный запах сырости – он сопутствует плесени, отрицательно влияющей на деревянные и бетонные конструкции и вредной для здоровья;
• территорию осваивают крапива, мать-и-мачеха, хвощ, болиголов, камыш, полынь, солодка;
• увеличилась численность комаров, улиток и лягушек, появились ужи;
• наполняется водой подвал или выгребная яма.

Если нужно проверить пустующий участок под застройку, прояснить обстановку с УГВ поможет пробное зондирование. Полученные данные о составе и качестве грунта дадут точный ответ на вопрос, нужно ли проводить дренаж участка . Обычно это рекомендуют при залегании грунтовых вод на глубине 1-2 метра. Понизить их уровень помогут дренажные каналы открытого и закрытого типа, обустройство дренажного пруда, изготовление искусственных насыпей, откачка специальным дренажным насосом.

Открытая система

Для частичного осушения участка с высоким уровнем грунтовых вод можно оборудовать простейшую сеть сточных канав, проложенных по всему периметру территории и между грядами. В мелких водосборных рукавах собирается дождевая и талая вода, направляется в магистральный канал, а затем транспортируется в дренажный колодец или впитывается в грунт за пределами участка.

Вот основные правила изготовления открытого дренажа своими руками:

1. Основные траншеи роют на глубину минимум 40 см, дополнительные достаточно заглубить на 15 см. Ширина каналов зависит от их местонахождения, обычно она составляет 1/3 глубины. Обязательно выдерживают небольшой уклон системы, чтобы обеспечивался самотек.
2. Вблизи построек и различных конструкций канал заглубляют по отношению к фундаменту и опорным элементам на 25-30 см.
3. Поскольку стенки канав ничем не укреплены, их нельзя рыть по периметру сооружений, чтобы со временем не деформировался фундамент.

Открытый дренаж не может отвести грунтовые воды – он лишь предотвращает перенасыщение водоносных слоев атмосферной влагой. Недостаток этого варианта – уменьшение полезной площади под посадку культурных насаждений.

Улучшенный вариант открытой системы – засыпной дренаж. Траншеи устилают широкой полосой геотекстиля, до половины глубины засыпают крупный гравий. Сверху заполняют канаву гравием мелкой фракции, не доходя до уровня почвы на 10-15 см. Заворачивают края геотекстиля, поверх него насыпают песок или гравийную крошку.

Закрытая система

Этот вариант обеспечивает эффективный дренаж грунтовых вод и позволяет существенно уменьшить влажность на участке с повышенным УГВ. Система представляет собой сеть дренов – труб, заглубленных ниже границы промерзания почвы (чтобы зимой не было порывов) и соединенных с дренажным колодцем.

Работу по обустройству дренажа ведут в таком порядке.

1. Планировка. Вычерчивают оптимальный «маршрут» отвода воды. Трубы должны проходить по периметру построек и в промежутках между деревьями. Проводя дренаж садового участка с высоким уровнем грунтовых вод, следят, чтобы до стволов было не менее 2,5 м. На плане наносят положение дренажного колодца: он должен находиться в нижней позиции.
2. Разметка участка согласно плану. Ее выполняют с помощью колышков и шпагата.
3. Рытье траншей. Их располагают ниже границы промерзания грунта, а для дренажа здания – ниже основания его фундамента на 15 см.
4. Изготовление песчаной подушки. На дно канав засыпают слой крупнозернистого песка (10-15 см), заливают его водой, но сильно не трамбуют. Верхнюю кромку подушки формируют по уровню, выдерживая постоянный уклон 1-2 мм на 1 метр – от верхней точки до колодца.
5. Укладка геотекстиля. Его запас по ширине – по 25 см с каждой стороны.
6. Засыпка фильтрующей прослойки гравия (5-10 см).
7. Укладка труб. Понадобятся готовые полимерные гофрированные изделия в оболочке из геотекстиля (защита от заиливания). Для магистральных каналов нужны трубы 100 мм, а для вспомогательных – 75 мм. Укладку желательно выполнять елочкой. На всех поворотах трассы ставят колодцы-пескоуловители, в которые заводят концы труб, но не присоединяют их к емкостям (чтобы легче было чистить систему).
8. Засыпка фильтрующей прослойки. Пространство канав заполняют крупным и средним гравием, не доходя до уровня земли на 20-30 см.
9. Укрытие системы. Гравий закрывают свободными краями геотекстиля, засыпают гравийной крошкой или грунтом, оставшимся от рытья траншеи.

Для профилактики забивания перфорации глинистыми частицами и солевыми отложениями каждые 2-3 года систему промывают, запуская в нее под напором воду из шланга.

Подъем участка

Если даже глубокий дренаж не помог полностью избавиться от негативных проявлений УГВ, придется заняться планировкой и отсыпкой участка с высоким уровнем грунтовых вод.

Этот метод затратен, но обеспечивает реальный и длительный эффект. Независимо от высоты поднятия участка, план работ примерно одинаков.

1. Планировка территории. Составляют подробный план участка с обозначением уровня высот, расположения поверхностного водоносного пласта, толщины плодородного слоя. Это поможет определить, где, сколько и чем именно подсыпать. Если геология местности сложная (с высоким УГВ сочетается заболоченность, имеется глинистая прослойка или пустоты), планировку лучше доверить специалисту.
2. Снос старых построек (если таковые присутствуют).
3. Расчистка участка. Его освобождают от растительности, мусора, корчуют корни.
4. Закладка дренажной системы (если ее еще нет). Одна лишь отсыпка не решит проблему лишней влаги. Ее все равно необходимо отводить закрытым или открытым способом, которые описаны ранее.
5. Отсыпка участка. Вокруг территории закладывают невысокий ленточный фундамент, чтобы подсыпанный материал не был смыт дождями. После того как бетон застынет, осуществляют послойную отсыпку материалов (по 10-15 см). Каждый пласт уплотняют с помощью вибротрамбовки. После укладки всех нижних слоев выдерживают пару недель для естественной усадки на 2-3 см, лишь потом наступает очередь плодородного грунта. Чтобы пласты не перемешивались, их разделяют геотекстилем.

Для закрепления отсыпки участок засевают злаковыми культурами с разветвленной корневой системой.

Зачем необходима отмостка

Отмостку устраивают по нескольким причинам. Первое, о чем думает хозяин, как обеспечить доступ к источнику воды независимо от погоды. Не хочется, чтобы под ногами хлюпала грязь, путаться в траве. Ровная площадка вокруг колодца избавит от этих проблем. К тому же она придает сооружению красивый законченный вид.
Вторая причина – функциональная. Колодец сверху закрывают крышкой, чтобы не попадали листья, пыль. Но он нуждается в защите и на уровне грунта. Особая угроза – дождевая и талые весенние воды. Когда они смешиваются с питьевой водой, та становится мутной, невкусной. Дополнительно высока вероятность попадания болезнетворных бактерий, отчего потом страдают жильцы.
Отмостка необходима, т.к. придает красоту сооружению, создает удобства в пользовании колодцем, защищает здоровье всех, кто потребляет воду из источника.

Когда начинать строительство?

Капитальное обустройство отмостки начинают спустя год после сооружения колодца. Длительный срок ожидания объясняется просто: при строительстве вокруг сооружения была нарушена структура почвы (она стала рыхлой). Необходимо дать время, чтобы грунт уплотнился, исчезли пустоты вокруг колец. Тогда любая отмостка на плотной площадке будет стоять десятилетиями без просадок, трещин.
Для защиты от талых вод и дождя, удобного подхода делают временную отмостку. Убирают почву на штык лопаты, землю трамбуют. Можно уложить полиэтиленовую пленку на дно, подвернув края. Сверху засыпают глиной, уплотняют. Чтобы не скользить по ней в дождливую погоду, укладывают несколько досок или деревянный щит. Такая временная конструкция позволит пользоваться колодцем, не опасаясь, что в него попадут вредные вещества.

Важно правильно выбрать сезон для устройства отмостки. Лучшее время – май или сентябрь, когда почва умеренной влажности, солнце не жарит, дожди нечастые. Климат региона вносит свои коррективы. Время выбирают такое, чтобы не было слишком жарко: пересохшую землю, особенно глину, трудно копать. Бетон придется ежедневно поливать, чтобы не растрескался. Работать с мокрой почвой удовольствия тоже не приносит.

Какой вид отмостки выбрать?

Отмостку условно разделяют на мягкую и твердую. Для первой понадобится гидроизоляция из пленки, которую закрепляют скотчем вокруг шахты. Сверху насыпают слой песка, декорируют любым материалом: брусчаткой, кирпичом, натуральным камнем, деревом. Достоинство заключается в простоте устройства, долговечности, возможности легкого демонтажа.
Твердые варианты также выгодны. Не требует особых затрат отмостка из жирной глины. Она хорошо уплотняется, не деформируется, не понадобится ремонт. Бетонная конструкция сложнее в устройстве, но при соблюдении технологии служит практически вечно.
Однозначно сказать, какая отмостка лучше, нельзя, т.к. каждая отличается своими особенностями. Специалисты отдают предпочтение мягкой отмостке. Ее преимущества:

• не давит на стенки шахты;
• не отходит от них, как может случиться с бетоном;
• не страшит проседание – легко подправить;
• можно менять декоративное покрытие без демонтажа основания.

Для отделки используют любой материал, который хозяин посчитает уместным.

Строительство глиняного замка

строительство глиняного замка
правильный и неправильный глиняный замок

Все варианты отмостки требуют устройства глиняного замка, который не дает талой и дождевой воде проникнуть в шахту. Место оставляют сразу после сооружения колодца. По кругу выкапывают траншею шириной до 1 м, глубиной 1,5 м. Пространство заполняют мягкой жирной глиной, тщательно трамбуют. Последующие работы выполняют спустя год. Лучшее время для устройства глиняного замка – весна.

Особое внимание уделяют тщательному уплотнению. Если глину плохо запрессовать, останутся пустоты, по которым воды из почвы и надземные проникнут в шахту. Возможно, что с собой они принесут гнилостные бактерии, которые размножаются в этих кавернах.

Тогда понадобится выемка глины, откачивание воды и дезинфекция колодца. Иногда наблюдается образование вертикальных трещин, которые появляются из-за проседания грунта. Глину вынимают и закладывают новый замок.

Существует угроза, что объемный слой глины сработает как домкрат, если почва промерзнет. Верхнее кольцо может сдвинуться. Чтобы максимально уплотнить глиняный замок, в него добавляют щебень, булыжник, битый красный кирпич. В разрезе при правильном устройстве конструкция напоминает полусферу с уклоном от колодца. При этих условиях вода стекает по поверхности, не проникая в источник.

Глиняный замок иногда используют не только как основание, но и в качестве отмостки. Такой вариант имеет существенные недостатки: глина размокает от дождя, становится скользкой. Через некоторое время на поверхности образуются впадины. Их легко ремонтировать, но чтобы не скользить по глине в дождь, ранней весной, необходима дополнительная отделка.

Функциональное назначение донного фильтра

Донный фильтр – послойная насыпь из различных природных материалов, которые не размываются колодезной водой. Вода, проходя через фильтр, очищается от мусора, вредных примесей и взвешенных частиц, присутствующих в колодце.

Устройство донного фильтра в обязательном порядке необходимо в следующих случаях, когда:

• требуется предохранение дна колодца от размыва;
• поступление воды осуществляется под большим напором;
• на дне колодца мелкий или пылеватый песок;
• колодец вскрывает плывун;
• необходима защита чувствительного к засорам насосного оборудования;
• уровень воды в колодце характеризуется большими перепадами, например, при работе насоса или осадках;
• качество воды неудовлетворительно: мутность, осадок, неприятный запах. Подробнее о причинах неудовлетворительного качества воды и способах их устранения можно прочесть в этом материале.

Установка донного фильтра не нужна в том случае, когда колодец вскрыл твердые трещиноватые глины или скальный пласт. Не пользуются донной защитой, если вода поступает из природных ключей. Если плотное дно колодца не засоряется примесями и взвешенными частицами, дополнительной фильтрации не нужно.

В остальных случаях, для получения воды высокого качества, установка донного фильтра для колодца – обязательное мероприятие.

В большинстве случаев колодцы нуждаются в устройстве донного фильтра для очищения поступающей воды и улучшения её вкусовых свойств

Материалы для обустройства колодезного дна

Донный фильтр состоит из фильтрующих сыпучих материалов, проходя через которые вода очищается физическим и химическим способом. Под физическим очищением подразумевается очистка от мусора и взвесей, а под химической – очищение от примесей и вредных соединений.

Сегодня в магазине можно купить уже готовые донные фильтры для колодцев на основе серебра, активированного угля и речной гальки. К сожалению, стоимость таких фильтров достаточно высокая, поэтому большинство владельцев колодцев предпочитают делать донные фильтры своими руками.

Материалы, используемые для обустройства донных фильтров должны отвечать следующим требованиям:

• достаточная плотность и вес, чтобы не всплывать в колодце;
• неподверженность гниению, устойчивость к образованию плесени;
• нейтральность, отсутствие химических реакций;
• высокий уровень фильтрации;
• экологическая безопасность.

В качестве материалов для фильтров, устанавливаемых на дне колодцев, используются:

Дань традициям – кварцевый песок

Этот материал легко найти на берегах рек и природных озёр. Песчинки имеют диаметр до 1 мм, цвет – желтоватый, полупрозрачный. Перед укладкой в колодец кварцевый песок необходимо промыть несколько раз.

Сделать это можно следующим образом:

1. Высыпать слой песка 5-10 см в ёмкость и залить водой.
2. Тщательно перемешать и оставить на 30 сек.
3. Аккуратно слить воду, в которой останутся частички мусора и ила, а песок осядет на дно ёмкости.
4. Повторить 2-3 раза, пока сливаемая вода не станет чистой.

Промывка поможет устранить глинистые частицы и органические включения.

Кварцевый песок обладает отличными фильтрующими свойствами, не подвержен гниению, экологичен и доступен в любых регионах

Геотекстиль – барьер от загрязнений

Иногда для устройства донного фильтра применяется полимерный материал – геотекстиль высокой плотности. Особенность этого фильтра заключается в том, что он отлично фильтрует физические взвеси, не улучшая при этом химические и бактериологические показатели воды.

Использование плотного геотекстиля в качестве основного материала для фильтра целесообразно в том случае, если в колодец поступает небольшое количество газа, например сероводорода.

Жадеит – высший пилотаж

Жадеит или банный камень – минеральный полудрагоценный камень природного происхождения, в состав которого входит серебро и кремний.

Этот минерал имеет множество положительных свойств, которые позволяют эффективно использовать его для устройства донного фильтра:

• очищает воду от тяжёлых металлов;
• дезинфицирует;
• препятствует движению донных материалов (песка, супеси);
• не поглощает воду, а значит, прослужит долгое время.

К недостаткам этого материала можно отнести необходимость его покупки (жадеит добывают в карьерах, не факт, что месторождения расположены в вашем регионе). Стоимость минерала – от 60 руб./кг.

Жадеит не нуждается в тщательной промывке перед укладкой, а срок его службы составит не менее десяти лет

Крупная и средняя речная галька

Распространённый сыпучий материал, также встречающийся на берегах рек. Камешки разного размера, округлой формы без острых краёв.

Перед использованием в качестве донного фильтра гальку следует промыть чистой водой. Некоторые советуют обработать гальку высокой температурой, поместив на несколько минут в печь.

Шунгит – средство очистки воды

Материал, представляющий собой крупные частицы окаменевшей нефти.

Шунгит обладает способностью эффективно очищать колодезную воду от:

• нефтепродуктов;
• тяжёлых металлов;
• органических примесей;
• микроорганизмов;
• излишков железа (железный привкус воды);
• взвесей, замутнений.

Шунгит также обладает полезным свойством насыщать колодезную воду ценными для живых организмов микроэлементами.

Данный материал достаточно дорогой по стоимости, но его применение незаменимо для колодцев, расположенных вблизи промышленных предприятий и автомобильных дорог.

Устройство грунтового фильтра на дне колодца

Работы по созданию грунтового фильтра начинают с расчистки дна от грязи и ила, выравнивания. Затем нужно засыпать дно несколькими слоями (чаще всего 3) материалов разной фракции. Существуют два способа засыпки: прямая и обратная. Толщина каждого слоя – от 15 см. Чем чище колодезная вода, тем тоньше нужны слои и меньше их количество.

Если в колодце обнаружен плывун, то требуется особая осторожность, т. к. есть опасность для жизни человека, находящегося в шахте. Насыщенный водой песчаный грунт способен засасывать все, что попадает на его поверхность.

Для стабилизации плывуна часто используют специальные донные щиты. Насыпать компоненты грунтового фильтра нужно поверх них.

Прямой вариант засыпки

Стандартная схема создания колодезного грунтового фильтра с прямой засыпкой по слоям:

• первый – самая крупная фракция (большие камни для колодца);
• второй – средняя фракция (галька, гравий, шунгит, цеолит, жадеит);
• третий – кварцевый песок или мелкая галька.

Этот вариант подходит для колодцев с рыхлым глинистым дном. Вода последовательно просачивается сквозь слои фильтрующих материалов и очищается от примесей разного размера.

Обратная схема укладки

Если дно колодца песчаное или поток воды слабый, то применяют обратную засыпку (по слоям):

• первый – кварцевый песок;
• второй – средняя фракция (размер зерен до 1 см);
• третий – крупная фракция, камни от 5 см.

Этот способ засыпки предотвращает помутнение воды от поднимающегося со дна песка.

Стеновой фильтр из крупноячеистого бетона

При условии, когда поступления воды со дна недостаточно – необходимо устанавливать стеновой фильтр для колодца. Он обеспечивает поступление воды сквозь нижних частей стен шахты.

Для этого необходимо:

• в нижнем бетонном кольце сверлятся горизонтальные отверстия;
• в них устанавливают фильтр из гравия и цемента;
• размер гравия подбирают под величину отверстия.

Песок не используется. Вставляется камень и замазывается жидким цементом до его полного застывания.

Когда в колодце нужен донный фильтр

Обустройство донного фильтра обязательно только тогда, когда:

• на дне шахты находится пылеобразный или мелкий песок;
• вода прибывает под высоким давлением;
• необходимо защитить дно колодца от размыва;
• источник вскрыл плывун;
• нужно защитить погружной насос, чувствительный к засорам;
• происходят постоянные перепады уровня жидкости, к примеру, при осадках или в результате работы насосного оборудования;
• вода из источника мутная или с осадком.

Устройство донного фильтра НЕ целесообразно тогда:

• когда внизу колодца находится скальной пласт или твердая трещиноватая глина;
• если живительная влага поступает прямо из природных родников или ключей;
• когда вода не засоряется мусором, взвешенными частицами и органическими примесями.

В этих случаях донная защита НЕ нужна.

Чем засыпают донный фильтр в колодце

Грунтовый фильтр состоит из нескольких слоев сыпучих материалов, проникая сквозь которые жидкость проходит физическую (от мусора и взвесей), а иногда и химическую (от примесей) очистку.

Существуют готовые фильтрующие приспособления, работа которых основана на применении серебра, речной гальки и активированного угля. Однако высокая цена таких конструкции, вынуждает большую часть потребителей сделать донный фильтр своими руками.

Материалы, используемые для устройства фильтрующего слоя на колодезном дне, должны отвечать следующим требованиям:

• не гниющие, устойчивые к образованию плесени;
• обладать достаточным весом и плотностью, чтобы не всплывать;
• обеспечивать высокую степень фильтрации;
• быть химически инертными, то есть не вступать в реакцию;
• быть экологически безопасносными.

Чтобы сделать донный фильтр для колодца своими руками, помимо обычного гравия, кварцевого песка или речной гальки, часто используют такие природные материалы:

1. Цеолит. Этот алюмосиликат близок по свойствам и составу к минералам, характеризуется превосходными адсорбционными качествами.
2. Жадеит. Еще один силикат алюминия и натрия, который обладает хорошим антибактериальным свойством.
3. Шунгит. Один из видов углерода, поэтому обладает такими же сорбционными свойствами, как и другие угольные засыпки.
4. Геотекстиль. Является барьером от загрязнений, физических взвесей и сероводорода.

Многие потребители допускают серьезную оплошность, используя запрещенные для устройства донного фильтра материалы: строительный гравий, керамзит, гранитный и строительный известняковый щебень.

Устройство донного фильтра в колодце

Качественный грунтовый гидрофильтр не может состоять лишь из одного материала, правильный вариант — обустройство многослойной защиты из нескольких разновидностей материалов, отличающихся по плотности, размерам и свойствам.

Существует два способа засыпки фильтра: прямой и обратный. Какой из них выбрать зависит от грунта, который находится на дне шахты и силы давления поступающей воды. В подавляющем большинстве случаев используется схема обратного устройства, поскольку такой фильтр наиболее эффективен.

Прямой способ засыпки. Трёхслойная защита состоит из материала самой крупной фракции на дне, среднего слоя – с размером фракции в 5-7 раз меньше материала первого слоя, и третьего верхнего слоя из кварцевого песка или мелкой речной гальки. При этом толщина каждого из слоев должна быть около 15-20 см, следовательно, весь фильтр будет занимать 50-60 см глубины ствола колодца.

Совет! Чтобы более мелкий материал не просачивался в нижние слои, их нужно тщательно утрамбовать перед засыпкой следующего слоя.

Консультанты сайта santehnikportal.ru рекомендуют соблюдать следующий порядок действий по обустройстве донного фильтра для колодца прямым способом:

• подготовьте дно: удалите мусор, ил и другие загрязнения;
• заполните дно слоем толщиной 15-20 см материала крупной фракции: цеолитом, жадеитом, крупной речной или морской галькой. Плотно утрамбуйте.
• засыпьте сверху материал средней фракции: мелкой речной или морской галькой, средним гравием, мелким цеолитом или шунгитом. Тщательно уплотните.
• сверху сформируйте плотный слой из материала мелкой фракции: кварцевый песок, мельчайшая галька.

Прямой способ засыпки используется вместе со щитом на плывучих, песчаных и рыхлых грунтах при низком напоре поступающей жидкости. Такой фильтр осуществляет поэтапную очистку воды от мусора или взвесей.

Способ обратной укладки. В этом случае слои засыпаются наоборот – сначала мелкий, потом средний, а сверху – самый крупный. Такой фильтр не позволяет песку и мелким частицам попасть в воду для забора. Кроме того, такой способ укладки защищает колодезное дно от размывания. Обратный фильтр используется в случае с песчаными и супесчаными грунтами при нормальном водном потоке.

Порядок действий при способе обратной укладки донного фильтра:

• подготовьте дно колодца, очистив его от мусора и загрязнений;
• засыпьте и хорошо утрамбуйте нижний мелкофракционный слой из кварцевого песка или мелкой гальки;
• затем сформируйте хорошо уплотненный средний слой из речной гальки, шунгита, гравия или цеолита;
• сверху засыпьте слой крупнофракционного материала: камни или галька более 5 см, геотекстиль, жадеит.

Как и при устройстве прямого фильтра, толщина каждого слоя должна составлять 15-20 см.

Внимание! Все материалы для засыпки перед укладкой нужно тщательно промыть под проточной водой, чтобы очистить их от органических загрязнений.

Иногда, когда приток воды в колодец происходит с большим напором, а также при наличии плывунов, дополнительно используют донный щит. Это конструкция из досок в форме круга, которая используется для защиты дна колодца и фильтра от размывания.

Донный фильтр очищает воду?

Да, но лишь частично. Дело в том, что донный фильтр для колодца очищает воду, в основном, механическим способом, то есть от крупного мусора, мелких частиц и взвесей. Он работает по принципу сита, и в большинстве случаев такой очистки воды вполне достаточно. Однако очистить жидкость от загрязнений на молекулярном уровне, то есть от бактерий, такая система не может.

К тому же при обустройстве такой защитной конструкции предполагает, что вода поступает в шахту только через дно, но на деле в большинстве колодцев жидкость просачивается также и через стенки, пройдя через почву. Получается, что вода не очищается даже от мусора из грунта сверху.