На главную     ЛЕСТНИЦЫ     Меню раздела

Наружные лестницы

При проектировании наружной лестницы используются те же строительные нормы, что и при проектировании внутренних лестниц. Особенность и главное отличие входных лестниц от внутренних в том, что эти лестницы существуют в более суровых климатических условиях. Находясь на открытом воздухе, они подвержены влиянию больших перепадов влажности, суточных и годовых температур, солнечной радиации, осадкам в виде снега и дождя. Кроме того, входные лестницы, чаще всего, выполняются как отдельный конструктивный элемент, не связанный со зданием. Вследствие разности в весе, а также в результате сил морозного пучения грунта, величины осадки здания и лестницы сильно различаются. Это может привести к перекашиванию и разрушению лестницы. Обычно осадка здания происходит в период его строительства, затем наступает стабилизация, дальнейшие подвижки фундамента могут случиться из-за подмыва грунта основания, проведения рядом строительных работ либо проезда тяжелого транспорта. Подвижки здания от сил морозного пучения грунта не допускаются, фундамент должен быть заглублен ниже глубины промерзания грунта. Фундамент под большие и тяжелые бетонные лестницы нужно делать на ту же глубину, что и фундамент под здание.

Для снижения негативных последствий влияния внешней среды наружную лестницу следует располагать под крышей (козырьком или навесом) и изготавливать из влагостойких материалов — антисептированной древесины, бетона, камня или кирпича.

Опирание легких деревянных лестниц (рис. 79) производят на столбчатые фундаменты, называемые «бычками». Эти фундаменты тоже должны быть зарыты на глубину промерзания грунта. Если лестница строится после возведения дома, то нужно дождаться, когда сядет грунт в пазухах фундамента либо делать под нее глубокий фундамент, не допуская установку лестниц на насыпной грунт пазух. Иначе лестница просядет вследствие уплотнения грунта.

Варианты устройства наружных деревянных лестниц
рис. 79. Варианты устройства наружных деревянных лестниц

Фундаменты размером ниже глубины промерзания грунта удобно изготавливать из асбестоцементных, чугунных и толстостенных стальных труб путем погружения их в пробуренные скважины. Также можно изготавливать фундаменты из буронабивных свай. От выдавливания фундаментов касательными силами морозного пучения, рекомендуется обертывать трубы полиэтиленовой пленкой а расстояние между стенками труб и стенками пробуренной скважины заполнять крупно- и среднезернистым песком. Низ трубы следует заанекривать в бетонной подушке расположенной ниже глубины промерзания.

Удешевляя стоимость строительства, устройством глубоких фундаментов часто пренебрегают. Мелкозаглубленные фундаменты — «бычки», обычно делаются из монолитного бетона, глубиной ниже растительного слоя участка строительства. При использовании мелкозаглубленных фундаментов в зимний период времени лестница будет приподниматься от сил морозного пучения и перекашиваться. Для домиков дачного типа, эксплуатирующихся сезонно нужно учесть этот момент и сделать входную дверь в дом с порогом, иначе она при открывании может зацепить низом приподнявшуюся лестничную площадку и заклинить. Либо делать лестничную площадку на консольных балках, выступающих из стены, а низ лестницы опирать на мелкозаглубленные «бычки». В этом случае в узле примыкания марша к площадке получается что-то типа шарнира. Мерзлый грунт выдавливает «бычки» и низ лестничного марша, а площадка, сделанная на консолях, остается неподвижной. В регионах строительства с непучинистыми грунтами все эти ухищрения, разумеется, не нужны. Мелкозаглубленные фундаменты лестниц   — это ежегодное перекашивание лестниц.

В верхней части фундаментов предусматривают закладные детали для крепления нижней части лестницы. Конструкция крепежа нижней части лестницы может быть самой разнообразной, главное условие: она должна обеспечить неподвижность лестницы. Деревянные элементы лестницы, соприкасающиеся с бетоном фундамента или заделанные в тело кирпичной стены, следует отделять от них слоем рулонной гидроизоляции. Древесина лестницы должна быть обработана антисептическими составами. Вдобавок к этому наружные лестницы рекомендуется полностью окрашивать водостойкими красками.

В остальном конструкции наружных деревянных лестниц мало чем отличаются от конструкций внутренних лестниц. Их делают на опорных балках, расположенных под ступенями — косоурах или сбоку от них — тетивах.

Наиболее простой в изготовлении является небольшая, на три-четыре ступени, лестница на тетивах. Это весьма распространенная в практике дачного строительства конструкция, рассчитанная, как правило, на временное использование до сооружения постоянной лестницы. Наружная лестница на тетивах делается без подступёнков, для ее изготовления требуются две длинных доски для тетив и три-четыре — для проступей. Соединение проступей с тетивами производится при помощи деревянных брусков, которые крепятся на внутренней стороне тетивы.

Более сложной в изготовлении является лестница на косоурах. Косоуры изготавливаются из двух досок с вырезами под проступи и подступёнки, но для наружных лестниц можно поступить проще: нашить на косоуры прибоины и создать тем самым требуемый профиль (рис. 80). Прибоинами можно создать не только косоур, но и боковую обшивку лестницы, продлив их до опорной стойки лестничной площадки. Для того чтобы использовать под ступени доски любой имеющейся толщины, устанавливают не два, три, четыре и даже пять косоуров. Проступь не прогнется, если даже она будет сделана из досок толщиной 20 мм. Дополнительные косоуры можно добавить и в лестницу по тетивам, размещая их под ступеньками между тетивами.

Варианты конструкций наружных деревянных лестниц
рис. 80. Варианты конструкций наружных деревянных лестниц

При необходимости с одной или обеих сторон лестницы делают наклонные ограждения высотой не менее 900 мм. Для лестниц с одной или двумя ступенями ограждения не всегда обязательны.

Основательные наружные лестницы выполняются из кирпича, железобетона, металла. Лестница из кирпича (рис. 81) не самый подходящий вариант, но при определенных условиях кирпич может быть использован при строительстве небольших лестниц. Применяется полнотелый керамический кирпич длиной 250, шириной 120 и толщиной 65 мм (одинарный) или 103, иногда 140 мм (двойной). От этих показателей, соответственно, зависят основные размеры элементов ступени: высота подступёнка и, в меньшей степени, ширина проступи. Размеры ступеньки будут складываются из габаритов кирпича и толщины слоя раствора, который обычно составляет около 10 мм.

Наружные лестницы из кирпича, монолитного и сборного железобетона
рис. 81. Наружные лестницы из кирпича, монолитного и сборного железобетона

Рассмотрим возможные варианты высоты подступёнка. Она должна находиться в пределах 140–170 мм, при крайних показателях: 120–200 мм. Наименьшая высота подступёнка для кирпичной лестницы составит 130 мм, это расстояние складывается из ширины кирпича (120 мм) и одного слоя раствора (10 мм). Кирпич в этом случае устанавливается на ребро. Если уложить два кирпича один на другой, то высота подступёнка составит 140 мм (толщина двух кирпичей 65+65=130 мм плюс толщина слоя раствора). Если же нижний кирпич установить на ложок (плашмя), а верхний на ребро, то высота подступёнка составит 195 мм (65+120+10 мм). Все перечисленные варианты высоты подступёнка укладываются в регламентированные нормы. Оптимальным и по размерам и по удобству выполнения представляется второй вариант (140 мм). Таким образом, из формулы, характеризующей шаг человека, ширина проступи должна составить 340 мм.

На первый взгляд, ширина проступи, если ее складывать из стандартных размеров кирпича, не совсем отвечает предъявляемым к ней требованиям. Если выполнять проступь размером в кирпич (250 мм), то ступенька получается слишком узкой. Если же ее сделать в полтора кирпича (250+120+10=380 мм), то ширина проступи получается чуть шире, чем требуется, что не очень удобно. Выход из такой ситуации очень прост. После кладки двух нижних рядов (первая ступень) следующие два ряда (вторая ступень) можно несколько сместить относительно передней кромки первой ступени и таким образом увеличить или уменьшить ширину проступи. В нашем случае величина нахлеста ступеней друг на друга составляет 40 мм. Формула 2а+b = 600...640 мм выполняется: 2×140+340=620 мм — лестница удобна для хождения.

Кирпичную лестницу нужно строить на бетонном фундаменте. Изготавливать полнотелый фундамент на всю глубину промерзания, в данном случае, нецелесообразно, его заменяют армированной бетонной плитой. Снимается растительный слой и делается уплотненная песчаная подготовка толщиной до 100 мм. Затем выставляется опалубка из досок. Плита армируется по расчету, если расчет сделать некому, то можно армировать плиту с запасом прочности, например, уложить арматурную сетку с ячейками 150×150 мм из арматуры диаметром не менее 12 мм. Плита заливается в один прием бетоном М200. Через трое суток плиту можно распалубить и начать ее нагружать строящейся лестницей.

Из кирпича выкладывается первая ступень и торцевые стенки, пространство, образуемое ступенькой и стенами, засыпается мелким щебнем. По утрамбованному щебню и первой ступеньке выкладывают вторую ступеньку, середину будущей лестницы опять засыпают щебнем и утрамбовывают. Так шаг за шагом выстраивают всю лестницу.

Главный недостаток кирпичной лестницы в том, что на кирпичной проступи плохо держится цементно-песчаная стяжка или облицовочная плитка. Это обусловлено попаданием воды под плитку и отскакивание последней в зимний период, а стяжка просто крошится и отслаивается от кирпича из-за малой ее толщины. Если оставить кирпич ничем не покрытым, он тоже со временем отскочит, поскольку защитить швы кладки от попадания в них воды очень сложно. Один из выходов из этой тупиковой ситуации: обрамить ступеньки уголком. Это решение не добавляет лестнице эстетичности, но зато оно препятствует выкрашиванию кирпича, а цементно-песчаная стяжка, уложенная поверх ступенек, лучше держится. Уголок впоследствии «прячется» под цементно-песчаную стяжку и облицовку ступеней плиткой или камнем.

Однако совсем необязательно устраивать лестницу целиком из кирпичей. Вполне допустимо выложить кирпичные торцевые стенки, а пространство между ними засыпать мелким щебнем и сделать ступени из монолитного железобетона или залить монолитный железобетонный пандус и уложить на него наборные железобетонные ступени. Кирпичные стенки лестницы выкладываются по ленточному фундаменту, сделанному ниже глубины промерзания. Строительство такой лестницы лучше начинать после осадки основного здания, тогда можно достаточно точно подвести ее к дверным проемам. В любом случае, лестница должна быть отделена от стен дома деформационным швом и сделана чуть ниже, чем нужно. Когда здание будет садиться, оно будет скользить по деформационному шву, вдоль лестницы и она не будет разрушена.

Со всех ступеней наружных лестниц должен быть предусмотрен отвод воды, вне зависимости есть над лестницей козырек или его нет. При небольшом размере лестницы и небольшом количестве ступеней допустимо укладывать ступени с небольшим уклоном от здания. Можно также отводить воду по специальным лоткам, которые устраивают вдоль примыкания проступи к подступёнку и около боковых ограждений лестницы. Такие лотки делаются в виде открытых углублений в ступенях.

Ограждение наружных лестниц обычно делают в виде сплошной массивной стенки из кирпича или в виде решетчатых металлических перил или балюстрады. Лестница может быть оборудована ограждениями из металлических элементов. В этом случае следует предварительно продумать способ их крепления к кирпичной кладке или фундаменту.

Одно из основных требований, предъявляемых к лестницам — безопасность передвижения по ним. Ее можно обеспечить путем облицовки проступей керамической плиткой с шероховатой или рифленой поверхностью. И ни в коем случае нельзя применять глазурованную плитку. Вместо плитки можно применять плиты из шершавого дикого камня.