Правила установки винилового сайдинга

Винил используемый для изготовления сайдинга имеет высокий коэффициент температурного расширения. Панель имеющая длину около 3 м и смонтированная при температуре наружного воздуха предположим, 5°С при летнем нагревании солнечными лучами способна удлиниться на 10–12 мм. Исходя из этих свойств винила и разработано правило монтажа сайдинга. Его можно сформулировать всего одним предложением. Сайдинг должен быть установлен на стену таким образом, чтобы при изменении температуры ничто не препятствовало его естественному сжатию или растяжению. Иными словами сайдинг должен быть закреплен так, чтобы при расширении (удлинении) он ни во что не упирался, а при сжатии (укорачивании) его ни что не должно держать. В противном случае сайдинг при удлинении покоробится (вздыбится или пойдет волнами), а при укорачивании — лопнет.

На этом можно было бы и закончить описание правил монтажа, но все-таки я их расшифрую (рис. 104).

Горизонтальный сайдинг крепят к деревянной или металлической обрешетке в овальные удлиненные отверстия сделанные в крепежном фланце. Закрепление осуществляют саморезами, гвоздями или скобами (в дальнейшем буду употреблять слово «крепеж»). Крепеж устанавливается строго по центру отверстий. Таким образом, у сайдинговой панели будет возможность при температурном расширении-сжатии двигаться в пределах границ отверстий. Совершенно очевидно, что даже один, а тем более два крепежа установленные не по центру отверстий способны остановить это движение. При установке крепежа не нужно сильно притягивать сайдинг к обрешетке иначе вы остановите прямолинейное температурное сжатие-расширение. Наоборот, нужно слегка ослабить крепеж. Например, при установке саморезов их следует сначала завернуть, а затем отвернуть примерно на пол-оборота. При установке гвоздей или скоб их не нужно добивать, то есть следует оставлять между винилом сайдинга и шляпкой гвоздя (перекладиной скобы) зазор величиной примерно равной 1 мм. Не допускается загиб и косая установка крепежа. Загнутый крепеж натянет панель и остановит температурное сжатие-расширение. По той же причине запрещается натягивать сайдинг при монтаже. Панель должна быть полностью защелкнута в замок предыдущей панели и в свободном состоянии закреплена к обрешетке. Если будете чрезмерно тянуть панель, например, для выравнивания горизонта, то заклините замок, то есть увеличите в нем силы трения и панели уже не будут иметь свободы передвижения при сжатии-расширении.

Для того чтобы крепежи всегда попадали в центр отверстий лучше использовать решетины шириной 60 мм (рис. 105). Если будут применены более узкие решетины, то в тех местах, где крепеж не будет попадать в центр отверстия на фланце, нужно удлинить отверстие просекателем, дрелью или любым другим инструментом, имеющимся под рукой. Решетины обычно устанавливаются с шагом 40 см, но в районах с сильными ветрами их шаг может быть уменьшен до 20 см. Крепеж устанавливается в каждую решетину. В районах с очень сильным ветром под головку крепежа можно установить виниловую шайбу.

Вертикальный сайдинг и вертикальные элементы горизонтального сайдинга крепятся несколько иначе. Первый крепеж устанавливается в верхней части панели к верхней границе отверстия фланца. Иначе, как его повесишь? Остальные крепежи, как и в горизонтальном сайдинге, устанавливаются посредине отверстий. Иными словами вешаем вертикальную панель на крепеж в верхней части и далее закрепляем всю панель. Шаг установки крепежей 40 см.

При стыковании горизонтальных элементов винилового сайдинга с вертикальными элементами практически у всех изготовителей сайдинга рекомендуется оставлять между ними зазоры по 6 мм. Попробуем разобраться, что это за мифическая цифра?

Фирмы-изготовители винилового сайдинга не рекомендуют его монтаж при температуре ниже чем -10°С. Сайдинг будет эксплуатироваться и при более низких, и гораздо более высоких температурах. Рядовые горизонтальные сайдинговые панели обычно выпускаются длиной 3660 мм. Зная длину своих панелей, коэффициент температурного расширения и разность зимних и летних температур инженеры фирм-изготовителей посчитали, что максимальное их удлинение может составить 12 мм (в некоторых случаях 15–18 мм). Сайдинг будет расширяться в обе стороны, таким образом получается, для того чтобы при удлинении горизонтальная панель не уперлась в вертикальный элемент, нужно оставить в этом месте зазор равный 6 мм. Если зазор не оставить удлиняющаяся панель упрется в вертикальный элемент и либо отогнет его, либо покоробится сама. Внешний вид облицовки будет испорчен. Но мы же можем монтировать сайдинг и при более высоких температурах воздуха, более того мы не всегда используем целые панели. Таким образом, цифра, характеризующая температурный зазор может быть нами изменена. Например, при монтаже разрезанных по длине панелей, предположим, они будут по 1,8 м, температурное расширение будет вполовину короче, то есть не по 6 мм в обе стороны, а только по 3 мм. При летнем монтаже разогретого и уже удлинившегося сайдинга также оставлять зазор равный 6 мм не имеет смысла. Поэтому устанавливая сайдинг на стены, всегда учитывайте температуру наружного воздуха в данный временной промежуток и оставляйте зазоры более 6 мм при «морозном» и менее 6 мм при «знойном» монтаже. Особенно обращайте внимание на ориентацию стен фасадов по сторонам света. Температура на затененных облицовках и облицовках на северных фасадах вряд ли поднимется выше, чем температура окружающего воздуха, в наших широтах это максимум +35°С. На фасадах обращенных к солнцу, наоборот, температура может подняться до +50°С и выше. Поэтому на солнечных фасадах и зимнем монтаже температурный зазор надо оставлять больше чем 6 мм.

Иными словами температурный зазор равный 6 мм это усредненная цифра примерно характеризующая, что установка сайдинга будет производиться при температурах наружного воздуха в пределах +15…+20°С. В иных условиях зазор целесообразно немного увеличить или уменьшить. В любом случае перед началом монтажа прочтите инструкцию фирмы-изготовителя. Они используют винил разного состава и коэффициенты температурного расширения могут слегка различаться. Если в инструкции ничего не указано, то руководствуйтесь усредненным температурным зазором (6 мм) и здравым смыслом. Не такой уж он и страшный этот сайдинг, чтобы не предсказать его поведение.

Считается, что вертикальный виниловый сайдинг (и вертикальные элементы горизонтального сайдинга) удлиняется на 1/3 температурного зазора вверх и 2/3 — вниз. Обычно зазор в верхней части рекомендуется оставлять величиной 2–3 мм, а в нижней 6–9 мм. Иными словами, если вверху будет сделана обшивка карниза крыши, то например, угловой профиль не нужно упирать в обшивку, а оставить между ними зазор 2–3 мм. Если внизу есть выступающий цоколь, крыльцо или пол веранды, то низ углового профиля (или другого вертикального элемента) нужно не доводить до преграды оставляя между ними 6–9 мм. Вероятно, вы заметили, что приведенные цифры в сумме дают меньший зазор, чем на горизонтальных сайдинговых панелях? Вертикальные элементы сайдинга выпускаются короче рядовых сайдинговых панелей на полметра, от того и зазор меньше.

Температурное расширение также нужно учитывать при стыковании сайдинга внахлест (наращивание по длине). Обычно нахлест рядовых сайдинговых панелей друг на друга делают не менее 2,5 см, чтобы при морозном укорачивании стык панелей не оголился. Также нужно учитывать температурное расширение-сжатие при пересечении сайдинга в одной плоскости. Это касается главным образом стартовых профилей и крепежных фланцев всех остальных комплектующих деталей сайдинга. Крепежные фланцы устанавливаются на бруски обрешетки, а они сделаны в одной плоскости, при удлинении панели могут зацепится друг за друга фланцами и покоробится. Эту ситуацию совсем не сложно предвидеть и подрезать фланцы либо отогнуть один из фланцев и нахлестнуть его на другой. Пусть винил скользит по винилу, лишь бы не цеплялись и не стопорили друг друга.

И последнее. Облицовка стен сайдингом формируют систему называющуюся «вентилируемый фасад». Обтяните стены паропроницаемой мембраной, чтобы устойчивый ветровой поток, образующийся в воздушном продухе, не выхолаживал стены. Особенно это актуально для рубленных деревянных стен. Мембрану нужно устанавливать прямо по стенам, то есть под обрешеткой, а если стены будут накрыты минераловатными теплоизоляционными материалами, то поверх утеплителя.